导读：各吃各的。紫禁城膳房分为“御膳房”和“膳房”。1、专门为皇帝服务的“膳房”叫御茶膳房，俗称“御膳房”。御膳房共有两处：一处在“前朝”的“景运门”外，俗称“外御膳房”，一处在“内廷”的“养心殿”侧边，俗称“内御膳房”。2、专门为后妃们服务的“
各吃各的。
紫禁城膳房分为“御膳房”和“膳房”。
1、专门为皇帝服务的“膳房”叫御茶膳房，俗称“御膳房”。御膳房共有两处：一处在“前朝”的“景运门”外，俗称“外御膳房”，一处在“内廷”的“养心殿”侧边，俗称“内御膳房”。
2、专门为后妃们服务的“膳房”分布在“内廷”许多个宫院里，分为八个等级。
扩展资料：
御茶膳房下属各机构的地址为：
膳房：紫禁城内的膳房众多。景运门外的膳房，称“外膳房”，又称“御茶膳房”。另一座膳房是专为皇帝服务的膳房，位于养心殿正南，称“养心殿御膳房”，又称“大内御膳房”，为一独立院落，院内有一座东西走向的排房，其南侧为南库。
此外，在圆明园、颐和园等等御园内，也设有膳房，称“园庭膳房”；在热河、泺河、张三营等行宫设膳房，称“行在御膳房”。紫禁城内还设有膳房库，其位置在熙和门西南，《国朝宫史·卷十一·宫殿一·外朝》载，熙和门“西南隅旧为国史馆，今为膳房库。”
皇帝每天的膳食先由御茶膳房官员开列出膳单，经内务府主管大臣审阅、备案后，才能烹饪 *** 。皇帝平时用膳的地点不固定，大多在寝宫的东、西间或办事场所。
用膳的规矩：
用膳时，东西两边不得走人，上菜的人全部走中间南门，东西两边是给皇帝留用的，因为皇帝要坐东朝西用膳。膳房太监负责摆好膳桌，铺上桌单，开膳时间一到，侍卫便通知御膳房将膳食送上，这叫“传膳”。
然后，太监们便手捧红色漆盒排着队进来，将各种菜肴、饭点、汤羹等迅速端上餐桌，按照规定位置摆放好，无关人员一一退下，只留下侍膳太监。
这时，皇帝在太监簇拥下步入膳桌入座，准备用膳，四名太监垂手立于皇帝身后，一名年长的侍膳太监则站在一旁，负责给皇帝布菜。膳桌一般用三张桌子南北向拼成，中间一张桌子供皇帝进膳用，主要摆放几只时令鲜菜和水果等。
在膳桌旁边还另设一几案，以备皇帝赏赐，皇帝觉得哪道菜特别可口，说声“赏”，这道菜便会被放到几案上，待会儿放入配有开水加温的食盒内，送到被赏赐的官员府中或妃嫔宫中。
清朝末代皇帝溥仪在《我的前半生》中曾回忆道：
“这些菜肴经过种种手续摆上来之后，除了表示排场之外，并无任何用处。它之所以能够在一声传膳令下，迅速被摆在桌子上，是因为御膳房早在半天之前或一天以前就已做好，煨在火上等候着的。
我每餐实际上吃的是太后送的菜肴，太后死后由四位太妃接着送，因为太后或太妃们都有各有的膳房，而且用的都是高级厨师，做的菜肴味美可口，每餐总有二十来样，这是放在我面前的菜，御膳房做的都远远地摆在一边， 不过做个样子而已。”
参考资料：
在封建王朝，皇帝有至高无上的权威。这“万岁爷”吃些什么？远的不说，近代的满清王朝统治近三百年间，他们在高高的紫禁宫内吃什么？是什么人间奇珍佳肴维持他们的“龙颜玉体”？是什么仙丹奇果绵衍他们的年华寿命？是什么高级营养支撑他们日以继夜的*威作乐？这些问题和疑问的解答当时人们(除了宫内外)是不可能知晓的。直至今天，这些问题对很多人而言仍然带着迷离的色彩。
今天，20世纪80年代的中外游客，每天以几万人次，拥进这座紫禁宫内。然而，“御膳房”没有了，慈禧的餐桌没有了，上百史侍候皇上用膳的御厨、太监们没有了。游人们仍然不知“皇帝吃些什么”。也许未来的紫禁宫博物馆的工作人员会以生动的形式，或布出模型、展出腊人和塑料仿真膳食来形象地展示昔日皇帝的饮食原貌，但是，从现实出发，我们只好以文字资料帮助网友解答一些迷幻。
首先请看皇帝溥仪，他在《我的前半生》中写道：皇帝吃饭，另有一套太语，是绝对不准别人说错的，饭不叫饭而叫“膳”，吃饭叫“进膳”，厨房叫“御膳房”。到了吃饭时间——并无固定时间，完全由皇帝自己决定——我吩咐吩咐一声“传膳”！跟前的御前小太监便照样的向守在养心殿上的殿上太监说一声“传膳”！殿上太监又把这话传给鹄立在养心门外的太监。他再传给候在西长街的御膳房太监……这样一直传进御膳房里。不等回声消失，一个犹如过嫁妆的行列已经出了御膳房。这是由几十名穿戴齐整的太监们组成的队伍，抬着大小七张膳桌，捧着几十个绘有金龙的朱漆盒，浩浩荡荡地直奔养心殿而来。进到明殿里，由套上白袖的小太监接过，在东暖阁摆好。平日菜肴两桌，冬天另一桌火锅，此外有各种点心、米膳、粥品三桌、咸菜一小桌。食具是绘着龙纹和写着“万寿无疆”字样的明**的瓷器，冬天则是银器，下托以盛有热水的瓷罐。每个菜碟或菜碗都有一个银牌，这是为了戒备下毒而设的。并且为同样的原因，菜送来之前都要经过一个太监尝守，叫做“尝膳”。在这些尝过的东西摆好之后，我入座之前，一个小太监叫了一声“打碗盖”！其余四个小太监便动手把每个菜上的银盖取下，放到一个大盒子里拿走。于是我就开始了“用膳”了。
所谓食前方丈都是些什么东西呢？隆裕太后每餐的菜肴有百样左右，要用六张膳桌陈放。这是她从慈禧那里继承下来的排场，我的比她少，按例也有三十种上下。我现在找到了一份“宣统四年二月糙卷单”(即民国元年三月的一份菜单草稿)，上面记载一次“早膳”的内容如下。
口蘑肥鸡、三鲜鸭子、五绺鸡丝、炖肉、炖肚柿、肉片炖白菜、黄焖羊肉、羊肉炖 *** 豆腐、樱桃肉山药。
驴肉炖白菜、羊肉片川小萝卜、鸭条溜海参、鸭丁溜葛仙米、烧茨菇、肉片焖玉兰片、羊肉丝焖跑、炸春卷、黄韭菜炒肉、熏肘花小肚、卤煮豆腐、熏干丝烹掐菜、花椒油炒白菜丝、五香干、祭神肉片汤、白煮塞勒、烹白肉。
这些菜肴经过种种手续摆上来之后，除了表示排场之外，并无任何用处。它之所以能够有一声传膳之下，迅速摆在桌子上，是因为御膳房早在半天或一天以前就已做好，煨在火上等候着的。他们知道，反正从光绪起，皇帝并不靠这些早已过了火候的东西充饥。我每餐实际吃的是太后送的菜肴，太后死后由四位太妃接着送。因为太后或太妃们都有各自的膳房，而且用的都是高级厨师，做的菜肴味美可口，每餐总有二十来样。这是放在我面前的菜，御膳房的都远远摆在一边，不过做个样而已。
太妃们为了表示对我的疼爱和关心，除了每餐送菜之外，还规定在我每餐之后，要有一名领班太监去禀报一次我的进膳情况。这同样是公式文章。不管我吃了什么，领班太监到了太妃那里双膝跑倒，说的总是这一套：
“奴才禀老主子：万岁爷进了一碗老米膳。(或者白米膳)，一个馒头(或者一个烧饼)和一碗粥。进得香”！
每逢年节或太妃的生日(这叫做千秋)，为了表示应有的孝顺，我的膳房也要做出一批菜肴送给太妃。这些菜肴可用这四句话给予以鉴定：华而不实，费而不惠，营而不养，淡而无味。
这种吃法，一个月要花多少钱呢？我找到了一本《宣统二年九月初一至三十日内外膳房及各等处每日分例肉斤鸡鸭清册》，那上面记载如下：
皇上前分例菜肉二十二斤计三十日分例共六百六十斤。
汤肉五斤共一百五十斤
猪油一斤共三十斤
肥鸡二只共六十只
肥鸭三只共九十只
菜鸡三只共九十只
下面还有太后和几位妃的分例，为省目力，现在把它并成一统计表(皆全月分例)如下：
太后——肉1860斤鸡30只鸭30只
瑾贵妃——肉285斤鸡7只鸭7只
瑜皇贵妇——肉360斤鸡15只鸭15只
贵妃——肉285斤鸡7只鸭7只
合计:肉3150斤鸡74只鸭74只
我这一家六口，总计一个月用三千九百六十斤肉，三百八十只鸡鸭，其中八百一十斤肉，二百四十只鸡鸭是我这五岁孩子用的。此外，宫中每天有大批为这六口之家效劳的军机大臣、御前侍卫、师傅、翰林、画师、勾字匠、有身分的太监，以每天来祭神的萨满等等，也各有分例。连我们六口之家共吃猪肉一万四千六百四十二斤，合计用银二千三百四十二两七钱二分。加上杂费支出三百四十八两，连同分例一共是一万四千七百九十四两一钱九分。显而易见，这些银子除了贪污中饱之外，差不多全为表示帝王之尊而糟蹋了。这还不算一年到头不断的点心、果品、糖食、饮料这些消耗。
掌管皇帝的饮食机构叫御膳房。御膳房设有劳局、素局、挂炉局、点心局、饭局等五局。荤局主管鱼、肉、海味菜；素局主管青菜、干菜、植物油料等，挂炉局主管烧、烤菜点；点心局主管包子、饺子、烧饼、饼类，以及宫中独特糕点等；饭局则主管粥、饭。
以上各级分为两班，各班一名主任，下设厨师6名司操作。各局设内监7名(监视和防卫投毒)。另外还有5名官吏专司供应材料。总计75人。
这75人专为皇帝一个人做饭，想像当是相当豪华高贵的，但是结果呢？正如溥仪皇帝的评价是：华而不实，费而不惠，营而不养，淡而无味。
古人云：民以食为天，吃饭问题一直以来都是人们最关心的问题。明清时期，北京朝廷粮食供应在很大程度上依赖于漕运，进而形成了体系完备的漕运仓储制度。物资的丰富下，饮食风味弥漫在老北京的角角落落。甚至，「 ”吃货”才是最会生活的人。 老北京人对吃的讲究，非其他地方可比。北京的童谣唱道：小椿树，棒芽黄，掐了棒芽香又香；炒鸡蛋、拌豆腐，又鲜又香你尝尝。北京小菜既有家的味道，也充满了对自然季节变化的把握。著名作家梁实秋先生曾说：要是没有豆汁儿和大冰糖葫芦，那还是北京吗？作家的内心是敏锐的，同时也说明了「 ”吃什么”对于北京文化与生活的重要性。 市井生活 京师百货云集、苏脍南羹、佳肴汇聚，几乎可以尝到来自全国各地的菜系与小吃，号称「 ”皇都品汇”、「 ”帝京品物”，海内与天下无双。至今，北京的小吃街仍是热闹非常，如王府井小吃街、什刹海小吃一条街（原前门小吃迁来）。清代北京的饮食，有的登堂入室，而有的难上大雅之堂。清人潘荣升在《帝京岁时纪胜》一书结尾，以诗来赞美北京的美食之众： 饮食佳品，五味神尽在都门；京肴北炒，仙禄居百味争夸。 居京市民的经济能力决定消费的规模与纵深，汇聚中华各地商人巨贾的北京，连同本地「 ”吃皇粮”的官绅，在需求中衍生出很多独具特色的地方市井生活与娱乐行业。北京小吃极多，出门随处可见，故而俗称「 ”碰头食”或「 ”菜茶”，清代的《都门竹枝词》生动地写道： 日斜戏散归何处，宴乐居同六和局。三大钱儿买甜花，切糕鬼腿闹喳喳。清晨一碗甜浆粥，才吃茶汤又面茶。凉果糕炸糖耳朵，吊炉烧饼艾窝窝。叉子火烧刚卖得，又听硬面叫饽饽。烧麦馄饨列满盘，新添挂粉好汤圆。爆肚油肝香灌肠，木须黄菜片儿汤。 这首颇有食趣的竹枝词就描绘出了北京小吃的多样性。除了老北京人，其他旅居北京的人来自中国的天南海北、各个角落，也产生了许多地方特色性小吃的需求，以致于「 ”无鱼不成席，无鲜不下咽”。 正阳门 清代士人潘荣升在《帝京岁时纪胜》中介绍多种京师美食： 猪羊分两翼，群归就日街头；米谷积千仓，市在瞻云坊外。 熊掌驼蜂，麋尾酪酥槌乳饼；野猫山雉，地狸虾醢杂风羊。 京味美食是有阶层性的，老字号、品类齐全的京菜乃至各地的「 ”土菜馆”，最初皆是天价，让许多人望而却步。但是同时，京味美食品种的多样性，又内部消弥了这种阶层性。大雅君子可以品尝京味，落魄的书生也不因吃京味囊中羞涩，劳苦大众亦可以品尝京味。「 ”头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋”，街头的糖堆儿、芝麻饼、绿豆糕，既有时令生鲜、名馔佳肴，也有风味小吃、物美价廉的美食摊儿，在小贩的吆喝声中深远了「 ”美食味道”的距离。 中国历史上形成了东耕西牧，南稻北麦的基本生产格局。俗话说：「 ”南方人细致，北方人粗糙”。京师万方汇聚，兼具了粗细、耕牧之间的平衡，表现在京味美食之中。北京小吃大约二三百种，包括佐餐下酒小菜（如白水羊头、爆肚、白魁烧羊头、芥末墩子等）、宴席上所用面点（如小窝头、肉末烧饼、羊眼儿包子、五福寿桃、麻茸包等），以及作为零食或早点、夜宵的多种小食品（如艾窝窝、驴打滚等）。其中更具京味特点的有豆汁、灌肠、炒肝、麻豆腐、炸酱面等。 街市 清末的北京有山珍海味、价格不菲，也有街边物美价廉的小吃。交通方式的改进的快速化，许多热带水果也进入北京。光绪三十二年（1906）五月二十一日，恽毓鼎品尝到来自上海的新鲜荔枝，「 ”红肌白肉，汁甘而肥，胜灌装者数倍”。他不禁感叹，「 ”今日水陆交通，凡东南鲜物如鲥鱼、枇杷之类，皆得餍北人口腹，吾侪此等际遇殊胜古人”。 香厂附件的新丰楼饭庄以经营「 ”油爆肚丝”、「 ”饽饽烤鸭”、「 ”杏仁元宵”和「 ”素面汤”驰名京师，是清末民初有名的新式山东菜馆。它的「 ”干蒸点”、「 ”面糟呈鸭肝”、「 ”乌鱼蛋”、「 ”油淋鸡”、「 ”糟蒸鸭子”等素负盛名。特别是它的「 ”白菜烧紫鲍”堪称京城里的一绝：操作时选用优质的小紫鲍，旺蒸煮后，打成花衣刀，选用白菜心，用吊汤扒制而成。味香菜鲜颜色亮，口感嫩润，别有风味。 西方饮食也进入了北京。到了晚清，街市上的「 ”洋人”增多，京城里的「 ”洋味”自然有增无减，各类「 ”番菜馆”逐步出现。清末著名的谴责小说《孽海花》中专门提及了西式餐厅： 且说这东交民巷，原是各国使馆聚集之所，巷内洋房洋行最多，甚是热闹。这番菜馆，也就是使馆内厨夫开设，专为进出使馆的外国人预备的，也可饮食，也可住宿，本是很正当的旅馆。 可见看出，西式菜馆在原外国「 ”使馆区”内已经比较多见，而以1900年之后广泛出现。再以北京的六国饭店为例，在宣统二年（1910）刊印的《京华慷慨竹枝词》里，对六国饭店中的异域美食和热闹场景就有如下描述：「 ”海外珍奇费客猜，两洋风味一家开。外朋座上无多少，红顶花翎日日来”。 商队 不免，洋味奇珍吸引了在京官员，他们闲来无事、三三两两，时常光顾六国饭店，为中式的饮食生活多添了几分乐趣。有些官绅巨商甚至一改传统的饮食习俗,「 ”器必洋式，食必西餐”，「 ”向日请客，大都同丰堂、会贤堂，皆中式菜馆。今则必六国饭店、德昌饭店、长安饭店,皆西式大餐矣”，「 ”昔日喝酒，公推柳泉居之黄酒，今则非三星白兰地、啤酒不用矣”，摩登饮品逐步成为各类新青年、上流社会的首选与青睐之物。 晚清的京师酒楼林立，有所谓「 ”八大楼”「 ”八大居”「 ”十大堂”「 ”八大春”之谓。除此之外，还有各种名不见经传的菜馆酒楼。居与堂更大的区别在于居只办宴席，不办堂会，因此相对规模较小，是一般官员或进京赶考秀才落脚之地。著名的八大居包括：前门外的福兴居、万兴居、同兴居、东兴居，大栅栏的万福居、菜市口北半截胡同的广和居、西四的同和居、西单的沙锅居。其中京师南城外饭馆，前门外观音寺路北的福兴居、煤市街路西的万兴居、大栅栏内的同兴居、打磨厂路南的东兴居，亦有「 ”四大兴”之称。其中福兴居的鸡丝面颇有名，据说山珍海味吃多了的光绪皇帝，每次逛八大胡同之际，必去那里吃一碗鸡丝面来「 ”润润口、尝尝鲜”。 老北京人都知道，著名的沙锅居用料讲究，专用通县张家湾的小猪，做出的白肉有66样品种，地小人多，只卖半天，过去老北京有句俗语：沙锅居的幌子，过午不候，说的就是它的生意兴隆。广和居是鲁迅先生邀朋聚友常的地方，源自乾隆六下江南之后带回来的南方风味，到了道光年间演变为专为南方人开设的南味馆，其中以南炒腰花、酱豆腐、潘氏清蒸鱼、清蒸干贝、蒸山药泥为代表，都驰名一时。 老北京 清代御膳鼎盛之时，由宫廷御膳房掌管，下设尚膳正、尚膳副、尚茶正、尚茶副、尚膳、尚茶、主事、笔帖式等官员，有四房（膳房、茶房、肉房、干肉房）和五局（荤局、素局、挂炉局、点心局、饭局），包含了全国各地山珍海味和风味佳品。帝王一餐谱，百人数年粮。宫廷饮食时常见浪费之举，因此雍正皇帝曾诏谕膳房： 凡粥饭及肴馔等类，食毕有余者，切不可抛弃沟渠。或与服役下人食之。人不可食者，则哺猫犬。再不可用，则晒干以饲禽鸟。 随着清廷中央权力式微，皇家的威望不断低沉，一些宫廷菜系也流入民间，逐步成为全民共享的美食，满汉全席曾是老北京人的记忆。宫廷饮食讲究色、香、味、形、器五美完备，既有宫廷菜肴之特色，又有地方风味之精华，以东北、山东、北京、江浙菜为主，这也是一些官绅巨贾追逐食品的目标。具体来说，用料广泛而珍贵，注重菜肴的造型， *** 上有规格，菜名寓意吉祥富贵，点心丰富多彩，器具高贵典雅，可谓兼具满汉饮食文化之精华。 民国时期，那些曾经服务于皇家「 ”御膳房”的厨师与「 ”承应膳差人”，持「 ”京作”之精湛技艺，开启了新的从业历程，改良聚珍异馔使之平民化，使得包含京味的宫廷菜肴，逐步走入寻常百姓家，引领着饮食文化的潮流。满汉全席突出了满与汉族菜点特殊风味，烧烤、火锅、涮涮锅几乎是不可缺少的菜点，同时又展示了汉族烹调的特色，扒、炸、炒、熘、烧等兼备，实乃中华菜系文化的瑰宝和更高境界。 老北京 满汉全席原是清代宫廷中举办宴会时满人和 合做的一种全席。满汉全席上菜一般至少一百零八种（南菜54道和北菜54道），在正礼中需要分三天吃完。满席分为六等，汉席为分一、二、三等及上席、中席五类，包括群膳、冷膳、热膳、点心、奶饼、奶皮、小菜、青酱，一般要有70多品，每品少则几样,多则几十样，诸品菜肴中往往少不了燕窝、鱼翅、海参、猴头、熊掌、猩唇、鹿尾、驼峰、豹胎等珍禽异兽之肉味。满汉全席菜式有咸有甜，有荤有素，取材广泛，用料精细，山珍海味无所不包。当然，由于满汉全席包含的种类很多， *** 繁琐，除了皇家饮宴，很少有人能够吃到完整的满汉全席。北京人的主食是玉米面、小米面，售价昂贵的大米只是用来熬粥；因为无力购买肉食，葱、蒜、辣椒等重口味食品便很受欢迎，用来提味。 丝晃竹提挂酒房，街僻巷深嗅酒香。半斤烧刀小酒菜，百事风云大酒缸。在汪曾祺的笔下，北京人喝酒，大致可以分为几个层次：喝一毛三的是一个层次，喝二锅头的是一个层次，喝红粮大曲、华灯大曲乃至衡水老白干的是一个层次，喝八大名酒是高层次，喝茅台的是更高层次。安乐居的「 ”酒座”大都是属于一毛三层次，即更低层次的。他们有时也喝二锅头，但对二锅头颇有意见，觉得还不如一毛三的。一毛三他们喝「 ”服”了，觉得喝起来「 ”顺”。他们有人甚至觉得大曲的味道不能容忍，著名的安乐居天热的时候也卖散啤酒。到了1942年，广州广告盛传「 ”欲知燕京味，唯有颐和园清宫秘制五香酱牛肉”，「 ”能做北京炸酱面”，也成为某种独特的认同价值。 美食 饮食中的养生与哲学文化，也在烹饪中不断升华。京味的生活或许就是一盘「 ”小葱拌豆腐，门清”。当然，士人对饮食的讲究，实际上也侧面反映了市井生活的丰富和社会的承平安逸。 清代袁枚在《随园食单》中，记录了多种菜肴的烹制和事项，「 ”凡一物烹成，必需辅佐。要使清者配清，浓者配浓，柔者配”，「 ”豆腐煮得好，远胜燕窝；海菜若烧得不好，不如竹笋”，甚至上升到天理儒学的角度，袁枚称「 ”一物有一物之味，不可混而同之。犹如圣人设教，因才乐育，不拘一律”。蚕豆青，蚕豆黄，青的嫩，老的黄，由青转黄太匆忙，有关美食的歌谣口耳相传，亦可见饮食文化之盛。 随园食单 因此，物质丰盈，餐饮呈现多元复杂性，饮食不仅仅是人们满足食欲维持生命的一种自然行为，同时也是一种意识、观念、文化礼仪和交流方式，它深刻地影响着人们生活方式的变迁。
皇帝的生活，照衣食住行的区分，我介绍溥仪自述的情况；这是最可靠的之一手资料——当然，他的衣食住行跟他的祖先已有或多或少的不同了。
为皇帝管理衣着的太监，名为“四执事”，四者：冠、袍、带、履。贮放上用冠袍带履，名为“四执事库”，实即乾清宫东廊的端凝殿，取“端冕凝旒”之义。
据溥仪说，他“一年到头都在做衣服，做了些什么，我也不知道，反正总是穿新的”。又引用一份资料，统计出某年十月份中，做了皮袄十一件、皮袍褂六件、皮紧身二件、棉衣裤和紧身三十件。照此看来，棉衣裤和紧身，每天都可以穿新。又说：“单单一项平常穿的袍褂，一年要照单子更换二十八种，从正月十九青白嵌皮袍褂，换到十一月初一的貂皮褂。”
按：二十八种袍褂，载明会典，固然不错，但亦并非一成不变、到时候非换不可。溥仪为冲人，身不由己；内务府及内监，唯有靡费，始能中饱，故有如此大量制备衣服的情形。在此以前，殊不尽然，宣宗尤为节俭。
上用的衣料，不必外求，在洪杨以前，江宁、苏州、杭州三织造衙门负责制办上用四季衣料；其他如皮统子则由边疆西北各省进贡。所需购自市上者，不过“贴边、兜布、子母扣和线这些小零碎”。但据溥仪记载，光是 *** 前述的皮棉衣服，这些“小零碎”就开支了银元两千一百余。
在穿的方面，我必须指出一个错误的流行观念：如电视连续剧上所表现的，皇帝一出场必是龙袍在身，或者明黄袍褂，事实上大谬不然。除了仪典所定，必须照制或服御以外，皇帝便殿燕居，乃至接见大臣，亦着便服；不过那时的便服，即是现在的中式礼服，包括长袍与现在称为马褂的“卧龙袋”，以及瓜皮帽等。
关于食，溥仪有一段很生动的描写：
关于皇帝吃饭，另有一套术语，是绝对不准别人说错的。饭不叫饭，而叫“膳”，吃饭叫“进膳”，开饭叫“传膳”，厨房叫“御膳房”。到了吃饭时间——并无固定时间，完全由皇帝自己决定(按：由于溥仪住在养心殿，无人管束，故可任意而为。在溥仪以前，宫中传膳的时间，我在前面已经谈过；宫中规矩甚严，不容随便破坏。溥仪的情形是特例，非常规。)——我吩咐一声“传膳”，跟前的御前小太监，便照样向守在养心殿的明殿上的殿上太监说一声：“传膳！”殿上太监又把这话传给鹄立在养心门外的太监，他再传给候在西长街的御膳房太监……这样一直传进了御膳房里面。(按：乾清门内，东西各一门，东曰“日精”，西曰“月华”。月华门内，北起漱芳斋，经过储秀宫、翊坤宫、永寿宫、养心殿之东而达内右门，名为“西一长街”。溥仪所说的“西长街”即指此。一进内右门，西首即是御膳房，位置与养心殿遥遥相对。御膳房南面墙外，便是军机处。)不等回声消失，一个犹如运嫁妆的行列，已经走出了御膳房。这是由几十名穿戴整齐的太监组成的队伍，抬着大小七张膳桌，捧着几十个绘有金龙的朱漆盒，浩浩荡荡地直奔养心殿而来。进到明殿里，由套上白袖头的小太监接过，在东暖阁摆好。平日菜肴两桌，冬天另设一桌火锅，此外有各种点心、米膳、粥品三桌，咸菜一小桌。盒具是绘着龙纹和写着“万寿无疆”字样的明**瓷器；冬天则是银器，下托以盛有热水的瓷罐。
每个菜碟或菜碗，都有一个银牌，这是为了戒备下毒而设的，并且为了同样的原因，菜送来之前，都要经过一个太监尝过，叫做“尝膳”。在这些东西摆好之后，我入座之前，一个小太监叫了一声“打碗盖”，其余四五个小太监便动手把每个菜上的银盖取下，放到一个大盒子里拿去。于是我就开始“用膳”了。
所谓“食前方丈”，所谓“玉食万方”，在一般人想象中，天厨珍供，纵非民间传说的龙肝凤髓，亦必是在材料上水陆杂陈，无所不有；在烹调上，煎炒烹煮，花式繁多。事实上大谬不然。
先说材料，平淡无奇，以猪肉、羊肉、鸡、鸭为主，海味极少，鲜鱼罕用；素菜配料，亦不过口蘑、白菜、 *** 、山药、茨菰、萝卜、豆腐、豆芽之类。不但比不上河工、盐商的饮食，就一般富家，亦比上方玉食来得讲究。
谈到烹调 *** ，更是简陋粗糙，大部分都是预先炖好，盛于黄砂碗中，移置铁板之上，下燃炽炭，碗上再盖铁板，复燃炽炭，因此黄砂碗中始终保持沸滚的状态。一声“传膳”，膳夫们迅速移去铁板，将黄砂碗中的菜，倾覆于御用瓷器中，扣上银盖，即可进奉。
这种菜好吃吗？当然不好吃；究其实际，根本不吃。那么吃什么呢？溥仪说：
我每餐实际吃的是太后送的菜肴，太后死后由四位太妃接着送，因为太后或太妃们都有各自的膳房，而且用的都是高级厨师，做的菜肴，美味可口，每餐总有二十来样。这是放在我面前的菜，御膳房做的都远远摆在一边，不过做个样子而已。
自康熙时代开始，便盛行小厨房制度，至慈禧听政以后，变本加厉，御膳房已如赘疣，但从无人敢言废除。内务府相传的心法是：无例不可兴，有例不可灭。何况御膳房是应有的制度，更何况御膳房是内务府一大利薮。
谈到住，帝后妃嫔，各有所主。照理论上说，皇帝住乾清宫，皇后住坤宁宫，太后住养心殿之西的慈宁宫，太上皇则住“东六宫”之东的宁寿宫，妃嫔则住坤宁宫左右的“东西六宫”，即所谓“掖庭”。但实际情形未必如此。
先说帝后。坤宁宫之所以不能住人，已如前述；乾清宫自世宗以后，除了穆宗因为负气，曾在此独宿以外，其他诸帝只有崩没，遗体才移此“正寝”，生前多不宿此。那么住在哪里呢？住在养心殿。
养心殿在乾清宫右前方，自雍正初年开始，成为皇帝的寝宫及治事之处；嘉庆七年曾重加修葺。养心殿除东西暖阁，后面还有两进房子，有名的“三希堂”即与西暖阁相连，此外有随安室、无倦斋、梅坞、能见室、攸芋斋等轩馆，皇后即住随安室，与东面皇帝的寝宫相对。
东西六宫，妃嫔所居，此为喜读宫闱故事者所艳称之处。大致东六宫保留着明朝的遗制，变化不大；西六宫则颇有更张。先谈东六宫。
东六宫分成两排，每排三座：之一排由南往北为景仁宫、承乾宫、钟粹宫，此三宫之东，由南往北为延禧宫、永和宫、景阳宫。其中最有名的是永和宫，明末为田贵妃所住，吴梅村的《永和宫词》，哀感顽艳之中，不尽兴亡之感。而无独有偶的是，清朝最后的皇后隆裕，亦住永和宫。隆裕崩后，端康太妃入居永和宫，端康即光绪瑾妃。
在隆裕以前，穆宗嫡母慈安太后住钟粹宫，此为称“东太后”的由来。
西六宫的规制，本与东六宫相同，但从明朝开始即一再改作，之一排本为永寿宫、翊坤宫、储秀宫，第二排本为启祥宫、长春宫、咸福宫。永寿、咸福两宫如旧，翊坤与储秀，启祥与长春则双双合并，名称亦有更改。
翊坤宫为慈禧太后封妃时所住，穆宗即诞生于此。与储秀宫合并时，拆除储秀门，就原址改建为体和殿；殿后储秀宫，后为宣统皇后秋鸿所住。两宫东西前后，皆有厢房，其中翊坤宫东面后厢房名为平康室，不知哪位皇帝所题，竟不讳“平康”二字，亦是怪事。
第二排启祥宫与长春宫合并后，启祥宫改称太极殿；又拆除长春门，改建体元殿。启祥宫本名未央宫，明世宗本生父兴献王诞生于此，因而更名为启祥宫，清末为穆宗瑜妃所住
长春宫为慈禧回銮以后所住，后来宣统的妃子文绣居此。长春宫的特色为走廊四周画了“《红楼梦》图”，西厢名承禧殿，设有至圣先师神位，为文绣读书之处。
文绣写有一篇短文，名为《京苑鹿》，说“野畜不畜于家”，苑鹿失去自由，“犹狱内之犯人，非遇赦不得而出”。结论是：“庄子云：宁其生而曳尾于涂中，不论其死为骨为贵也。”到了民国二十年，溥仪还在天津时，文绣提出离婚的要求，成为轰动一时的社会新闻，结果如愿以偿。而她有个哥哥，在天津《商报》上发表一封给文绣的 *** ，说：“漫云逊帝对汝并无虐待之事；即果然虐待，在汝亦应耐死忍受。”又说：“纵中宫待汝稍严，不肯假以辞色，然抱衾与裯，自是小星本分。”此等妙文亦曾传诵一时。
长春宫后面的重华宫，自乾隆开始，亦为皇帝生活中一个重要的所在。雍正在位时，皇子并未分府，高宗封宝亲王，婚后住重华宫；高宗即位后，重华宫即成“潜邸”，大加装修。内有崇敬殿，殿额题作“乐善堂”；高宗为皇子时所印的诗集，即名《乐善堂集》。重华宫的故事，可记者有二，《国朝宫史》：
每岁十二月初一日，懋勤殿首领太监陈龙笺、大笔、墨海于重华宫祗候。以“赐福苍生”笔，书福字十余幅，悬贴各宫。自是将军督抚奏函至，并御书缄赐之。十五、六等日召御前大臣、侍卫至重华宫；二十六、七日召诸王大臣、内廷翰林等至乾清宫赐福字。
按：召近臣面赐福字时，有一仪节：皇帝面南，立书福字；受赐者北面而跪，当御笔初下时，即开始磕头。等写完，两太监移福字自受赐者身上移过，置于地上候墨干，名为“一身是福”。
又《啸亭杂录》：
乾隆中，于元旦后三日，钦点王大臣之能诗者，曲宴于重华宫，演剧赐茶，仿柏梁制，皆命联句，以纪其盛。复当席御制工章，命诸臣和之。后遂以为常礼。
重华宫的戏台在东面，台前五楹敞厅，名为漱芳斋。辛酉政变后，两宫垂帘，以漱芳斋为“公所”，退朝后在此治事进膳；每月朔望有戏。当时两宫和谐，外倚恭王，内抚幼帝，虽是孤儿寡妇，却是一片兴旺气象。所谓“同光中兴”，实在也就只是两宫在漱芳斋的那几年而已。
此外，东六宫之东为宁寿宫，本为太后所住，乾隆三十七年重修，备为归政后颐养之所；乾隆六十年永定为太上皇燕憩之地。慈禧晚年亦住宁寿宫，主要的原因是：宁寿宫有一座三层的大戏台，名为“畅音阁”，便于慈禧“传戏”。
与宁寿宫相对的是西六宫之西的慈宁宫、慈宁宫之西的寿康宫、寿康宫之后的寿安宫。《国朝宫史》：
皇帝尊圣祖母为太皇太后，尊圣母为皇太后，居慈宁、寿康、宁寿等宫，奉太妃、太嫔等位随居。
寿康、寿安等宫，为先朝妃嫔，及有“常在”、“答应”等称号的宫眷所住。在宫中，这些人属于被遗忘的一群，所以称寿康、寿安为冷宫，亦与事实相去不远。
谈到行，皇帝出警入跸，都是坐轿子，从六十四人所抬的“玉辂”，到宫中两名太监手抬的软轿，种类极多。皇帝出宫的机会毕竟不多，无须细叙；在宫中“行”的情形，颇可一谈。如溥仪所记，即为历来相沿的规制；皇帝不论行至何处，都有数十人前呼后拥：
最前面是一名敬事房的太监，他起的作用，犹如汽车喇叭，嘴里不时发出“吃——吃——”的响声，警告人们早早回避。在他后面二三十步远是两名总管太监，靠路两侧，鸭行鹅步地行进；再后十步左右，即行列的中心(我或太后)。如果是坐轿，两边各有一名御前小太监扶着轿杆随行，以便随时照料呼应；如果是步行，就由他们搀扶而行。在这后面，还有一名太监举着一把大罗伞，伞后几步，是一大群拿着各样物件和徒手的太监：有捧马扎以便随时休息的，有捧衣服以便随时换用的，有拿着雨伞旱伞的。
在这些御前太监后面，是御茶房太监，捧着装着各样点心茶食的若干食盒。当然还有热水壶、茶具，等等，更后面是御药房的太监，挑着担子，内装各类常备小药和急救药，不可少的是灯心水、菊花水、芦根水、竹叶水、竹茹水，夏天必有藿香正气丸、六合定中丸、金衣祛暑丹、万应锭、痧药、辟瘟散，不分四季都要有消食的三仙饮，等等。
在最后面，是带大小便器的太监。如果没坐轿，轿子就在最后面跟随。轿子按季节有暖轿、凉轿之分。
