导读： 具体排名我不知道，但是他们绝对都是服装设计上的名人。我就说一些我知道的吧。 一卡尔·拉格菲尔
具体排名我不知道，但是他们绝对都是服装设计上的名人。我就说一些我知道的吧。 一卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 是如今在世的最著名的国际时装设计大师，卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 是现任香奈儿 Chanel) 芬迪 (FENDI) 两大品牌的首席设计师，时尚界人称“老佛爷”、“卡尔大帝”。在属于自己的品牌中，卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 的设计个性得以淋漓尽致的体现：合身、窄身、窄袖的向外顺裁线条，古典风范与街头情趣结合起来，形成了诸多创新。
二 三宅一生 (Issey Miyake)，他是一名伟大的艺术大师，他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。三宅一生 (Issey Miyake) 似乎一直独立于欧美的高级时装之外，他的设计思想几乎可以与整个西方服装设计界相抗衡，是一种代表着未来新方向的崭新设计风格。三宅一生 (Issey Miyake) 的设计直接延伸到面料设计领域。他将自古代流传至今的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“面料魔术师"。
他偏爱稻草编织的日本式纹染、起绉织物和无纺布，独爱黑色、灰色、暗色调和印第安的扎染色。三宅一生 (Issey Miyake) 所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果，格外加强了作为穿着者个人的整体性，使他的设计醒目而与众不同。三宅一生 (Issey Miyake) 善长立体主义设计，他的服装让人联想日本的传统服饰，但这些服装形式在日本是重来未有的。三宅一生 (Issey Miyake) 的服装没有一丝商业气息，有的全是充满梦幻色彩的创举，他的顾客群是东西方中上阶层前卫人士。
三宅一生 (Issey Miyake) 曾获日本时装编辑俱乐部奖、迈尼奇时装报大奖等多项奖项。他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。 三瓦伦蒂诺·加拉瓦尼(Valentino Garavani),Valentino Garavani是时装史上公认的最重要的设计师和革新者之一。 Valentino，这位以富丽华贵、美艳灼人的设计风格著称的世界服装设计大师，用他那与生俱来的艺术灵感，在缤纷的时尚界引导着贵族生活的优雅，演绎着豪华、奢侈的现代生活方式。瓦伦蒂诺喜欢用最纯的颜色，其中鲜艳的红色可以说是他的标准色。精瓦伦蒂做工十分考究，从整体到每一个小细节都做得尽善尽美。瓦伦蒂诺是豪华、奢侈的生活方式的象征，极受追求十全十美的名流所忠爱。
他经营的Valentin瓦伦蒂诺品牌以考究的工艺和经典的设计，成为追求十全十美的社会名流们的忠爱。他出色的成就被世界时装界公认为雄居于包括法国的圣·洛朗、皮尔·卡丹等人在内的世界八大时装设计师之首。20世纪60年代中期，Valentino Garavani已成为无可争议的意大利知名时装设计师，1967年，他获得了Neiman Marcus大奖，相当于当时时尚界的奥斯卡大奖。
Valentino Garavani首创用字母组合作为装饰元素。最典型的是1968年的“白色系列”。他的“V”开始出现在时装、饰品及带扣上。
近二年,加拉瓦尼登的服装设计风格以浓郁的异国风情为主旋律：美丽的刺绣和流苏，辛辣香料色系和浪漫热带风情，色彩有小鸟色、鲑鱼色、橄榄色以及芥末色等在他的作品中都有大胆的体现。图案则取材摩洛哥及印度的传统服饰与灵感，不论是刺绣、流苏或缀辅皮饰的处理，细腻精巧的工艺皆令人叹为观止。瓦伦蒂诺品牌服饰每年总有意想不到的服装问世，它代表着一种华丽壮美的生活和方式,体现着永恒的古罗马宫廷的富丽堂皇,代表着奇特的时尚潮流观点，概括起来就是对于永恒和原始的敏感把握。
瓦伦蒂诺用智慧为自己创造了丰厚的物质财富，他在世界各地拥有四座如神话般的豪华巨宅，享受着游艇式的贵族生活方式。他被誉为意大利流行界的天王，他在时装界的成就，是永远值得人们羡慕的。 四乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) , 乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 先生在国际时装界是一个富有魅力的传奇人物。他设计的时装优雅含蓄，大方简洁，做工考究，集中代表了意大利时装的风格。乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 先生曾经在14年内包揽了世界各地30多项服装大奖，其中包括闻名遐尔的“Cutty Sark”。男装设计师奖被他破纪录的连获六次。Armani (阿玛尼) 品牌的时装在大众心中已经超出其本身的意义，而成为了事业有成和现代生活方式的象征。
在两性性别越趋混淆的年代，服装不再是绝对的男女有别，乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 先生即是打破阳刚与阴柔的界线，引领女装迈向中性风格的设计师之一。Armani (阿玛尼) 的男女服装风格，是简单的套装搭配完美的中性化剪裁，不论在任何时间、场合，都没有不合宜或褪流行的问题，来自全球的拥护者更是跨职业、跨年龄。
阿玛尼 (Armani) 品牌由创始人乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 先生于1975年创建 五薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 是一位自鸣得意、从不安分的朋克之母。人称“朋克教母”、“英国女魔头”。
她怪招频出、不循常规，同时兼具天真和冒险的双重品性，是个挖掘不尽的题材库；设计师们也认可薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)，因为他们往往在淡化她夸张的设计风格之后，找到了一条通往经典的路。在历史与未来的双重维度里，薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间至今。
从未受过一点点正规服装剪裁的教育，这样顶尖的时装大师竟是一位自学成才的典范。薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 曾坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”她根本不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的、以别针固定住的布进行设计，这种以实际操作经验为依据的剪裁 *** 使她在1979年完成了大量的拆边T恤。薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 迷恋于撕开的、略略滑离身体的服装，她喜欢让人们在身体的随意摆动之间展露色情，因此，她经常会将臀下部分做成开放状态，或者在短上衣下做出紧身装，或者用一条带子连住两条裤管，奇特的垂荡袜也是她的发明。
开创了Vivienne Westwood品牌。 六川久保玲 (英文名：Rei Kawakubo) ，这位在法国发展的日本女设计师，以“Comme des Garcons”直接了当地说出她理解的流行与设计概念。(法文“Comme”，有“如何”和“像”的意思，“Comme des Garcons”就是As Boys，“像男生一样”的意思) 独创一格的前卫形象，融合着东西方的概念，是川久保玲被誉为“另类设计师”的原因。川久保玲 (Rei Kawakubo) 在日本的地位更是时尚教母。
川久保玲将日本沉静典雅的传统元素、立体几何模式、不对称的重叠创新剪裁，加上利落的线条，呈现出很意识形态的美感，就如同她为其品牌“Comme des Garcons”命名一般，创意十足！川久保玲相信，所有这些领域其实是一个视野下的不同部分，因而有着内在的密不可分的联系。川久保玲在东京的“Aoyama”店，其装饰有蓝点的玻璃斜屋顶非常著名，这是由川久保玲和另一建筑师共同设计的杰作。
川久保玲行事非常低调，很少被媒体曝光，她宁愿其充满灵感的设计作品为自己代言。
其开创的品牌：Comme des Garcons，Comme des Garcons简称“CDG”。 七亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) ，曾是英国时尚圈著名的“坏小子”，被称做“可怕顽童”(enfant terrible) 和“英国时尚界流氓”(the hooligan of English fashion) 。亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 早期的服装作品充满争议，包括取名为“包屁者”(bumsters) 的裤子，以及称做“高原 *** ”(Highland Rape) 的系列设计，他注重高戏剧性，天马行空的创意，喜欢的人喜欢死，另一堆人则视为妖异可怕。他懂得从过去吸取灵感，然后大胆地加以‘破坏’和‘否定’，从而创造出一个全新意念，一个具有时代气息的意念。他象一个偷窥的小孩，在残破的布料中，寻找最性感的地带。”
亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 是最年轻的“英国时尚奖” (British Fashion Awards) 得主，他在1996~2003年之间共4次赢得“年度更佳英国设计师” (British Designer of the Year)。他曾获颁不列颠帝国司令勋章 (CBE)，同时也是时装设计师协会奖 (Council of Fashion Designer Awards) 的年度更佳国际设计师 (International Designer of the Year) 。生得到4次“英国年度更佳设计师”的荣誉。2010年2月11日，亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) ，这位当代最有才华、最富创意的英国籍设计师在伦敦的家中上吊自杀，享年40岁。而这一天正是梅赛德斯-奔驰纽约时装周的之一天，这个惊雷一般的噩耗，让麦昆粉丝们悲痛无比！
从2010年秋冬纽约时装周开始，其后的时装周都会因为痛失这位“坏男孩”而黯然失色！ 八 高田贤三 (KENZO，也有译为“凯卓”) 是之一个闯荡巴黎的亚洲设计师，他向后来者展示了一条成功之路。高田贤三 (KENZO) 的乐观精神和诗意美一直延续在设计中。高田贤三 (KENZO) 大师像一块“艺木的海绵”，汲取各种不同的文化素材，然后通过他天才的联想与现代时尚充分融汇，幻化出充满乐趣和春天气息的五彩作品。 高田贤三 (KENZO) 大胆吸收各民族服饰特点，打破传统过干平衡的设计，充分利用东方民族服装的平面构成和直线裁剪的组合，形成宽松、自由的着装风格，同时高纯度颜色面料的选用和多色彩自由配组的着装方式更是KENZO独具的特色。高田贤三 (KENZO) 以其同名品牌“KENZO”的热销而为世人熟知。这位带着一脸灿烂微笑，留着浓密的娃娃式长发，谦逊而幽默的艺术家在通往巴黎的成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿 (Renior) 的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象。他因而被称作“时装界的雷诺阿”。 高田贤三 (KENZO) 已经不仅仅是时装业的精品，在化妆品、香水领域也是大名鼎鼎。高田贤三 (KENZO) 的时装不是那种标新立异的拔高，它有一点点传统，有许多热情的颜色，有活生生的图案，还有几分狂野。几乎每一款都能找到实际穿着的场合，但吸引力之强却使你绝不厌倦
九山本耀司 (Yohji Yamamoto),世界时装日本浪潮的新掌门人设计风格：简洁而富有韵味，线条流畅，反时尚风格，以男装见长
Yohji Yamamoto是个谜，是个集东方沉稳细致的性格于一身的谜。他的时装创作正是以一种无国界无民族差别的手法把这个谜展示在公众的面前。东方人自然比西方人更能理解Yohji Yamamoto。设计师山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理的念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。 山本并未追随西方时尚潮流，而是大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。
品牌名称：Yohji Yamamoto 山本耀司 十VERA WANG中文名：王薇薇，著名华裔设计师。人称“婚纱女王”。在每年的奥斯卡金像奖星光大道上，王薇薇 (VERA WANG) 就像是永不会出错、绝不会让女星得到“最差劲服装奖”的品质保证。王薇薇 (VERA WANG) 的婚纱设计引起了时尚界的一场婚纱革命，一套王薇薇 (VERA WANG) 婚纱，就如同一颗 Tiffany 的六爪钻戒一样，象征着神圣珍贵的爱情承诺。一件王薇薇 (VERA WANG) 婚纱的价格足够买下一辆名车，但照样让人趋之若鹜。她 的设计风格极其简洁流畅，丝毫不受潮流左右，使得出现在婚礼上的新娘子们看起来就像是经过精雕细琢的工艺品，惑人的美丽到了丝丝入扣的程度。2005年，王薇薇 (VERA WANG) 荣获CFDA“女装年度设计师奖”。
现在VERA WANG在时装界早已不是单纯的婚纱女王，时装系列已然是纽约时装的一大看点。现在Vera又将对时装的热情延续到了大型配饰上，这款巨型镶宝石项链更像衣服的奢华延伸，将宝石和金属幻化成蕾丝编织在一起，奇趣而个性。其设计的时装也深受好莱坞女星的欢迎，极具自己的特色。 ps：我希望能成为Vera Wang 那样的婚纱设计师。当然还有很多其他著名的设计师，我就不一一说了。
这个很难说。。。估计店员都不定知道。。。简单说一下吧，橱窗设计师（window dresser/display designer）其实是一个职业，利用灯光、色彩、视觉效果、搭配等，在充分了解品牌文化的基础上，橱窗设计师们创造着让人无限遐想的布置主题，让时尚服装产业的美丽面孔集中体现在几平米内的空间中，使我们站在橱窗前流连忘返。而奢侈品的橱窗设计师更是其中的佼佼者。他们邀请的橱窗设计师一般有三大类：
之一类：著名设计师（包括专业的橱窗设计师、服装、室内设计、艺术家等，总之就是本身很大牌）比较著名的是giorgio armani，也是80后比较熟知的一位，他是一个通过橱窗设计师大步迈入时尚界并成为时尚设计大师的经典范例，而另一位大师——波普先驱Andy Warhol，最初也做过window dresser，慢慢开始有了自己的领域和发展方向的。其他的还有像Robert Wilson、Ugo Rondinone及Olafur Eliasson等等。专业的橱窗设计师中像著名的Bruno Bambara。Bambara先生强调陈列品才是橱窗的灵魂，优质陈列完美地展现产品，才是一个成功橱窗的关键所在。Bruno Bambara设计定位高端，在品牌的选择上极为慎重，合作品牌包括LV、 GUCCI、Hermes in Italy、GIADA、Brioni、Ratti、Malo、TRUSSARDI等，其中与LV、GUCCI合作8年，与Hermes合作至今近20多年。长期为其设计专卖店橱窗，传达当季故事。此外，奢侈品品牌一般也会邀请当年或当季为他们设计产品的大师兼任他们的橱窗设计师，像2002年红透全球的LV樱桃包，就是LV邀请日本著名设计大师村上隆先生设计并担任当季的橱窗设计师（相传当年年尾LV还想与著名舞台设计师Robert Wilson合作）
第二类：设计学院学生
每年圣诞节很多奢侈品品牌都向著名的设计学院学生发出邀请，邀请他们参加一年一度的圣诞橱窗设计大赛。向2007年LV就邀请伦敦中央圣马丁艺术及设计学院的高材生参与角逐，是其展示品牌推动国际艺坛发展及扶掖艺术新晋的承诺。经过一轮角逐，最后由两位平面设计系二年级学生Christopher Lawson(21岁，来自爱尔兰)及Marcos Villalba (26岁，来自西班牙) 脱颖而出，其作品《Latitude 48914 / Longitude 02286》代表路易威登Asniere工场在地图上的准确经/纬度，象征一段想象旅程的开端。两位学生以天然木材造出地图的轮廓，令橱窗幻化成一幅抽象风景。
2007年11月初，《Latitude 48914 / Longitude 02286》将于全球超过370家路易威登专门店同时亮相，而最后入围的另外三件作品亦将于指定全球概念店中展出，向公众展示其它参赛者的创作才华。
第三类：一般奢侈品集团内部都会有专业的橱窗设计师部门，负责日常的橱窗设计。但一般奢侈品会倾向于邀请著名设计师操刀总部和伦敦纽约东京米兰或巴黎（品牌总部不在巴黎的）的设计。其他地区的橱窗设计一般只会沿用与总部相类似或一般橱窗设计师的作品（其实能替那些奢侈品设计橱窗的一般都不一般。。。）有少数时候比如开新店或者和其有合作（比如推广在中国 *** 发行的东东或者像LV在香港开设之一家专卖珠宝的旗舰店）这时总部也会邀请著名的橱窗设计师设计。
PS：D&G的橱窗设计貌似一般都由设计师自己操刀的。。。这两个特立独行的大师啊。。。
希望可以帮到你~
楼上的，相信你回答问题也是因为想帮助别人，我同样也是。你不是提问者，也不是评判者，就这样无礼的对他人的回答进行攻击，不会使你的回答增色多少。谢谢
世界著名汽车设计师：乔治亚罗
1938年，乔治亚罗(FabrizioGiugiaro)出生于意大利西北部小城Garessio的一个艺术世家，祖父为教堂绘制壁画，父亲则是一名宗教画家，母亲对音乐亦有着颇深的造诣。
而乔治亚罗本人在14岁时就进入Turin艺术学院深造，除了画画，他还醉心于工业设计。在一个毕业作品展览上，他的几张汽车设计图被当时菲亚特的灵魂人物DanteGiacosa慧眼识中，成为菲亚特设计团队一员。那一年，他年仅17岁。四年的菲亚特设计生涯并没有为他提供过多的施展才华的机会，设计往往难于被付诸生产，直至1959年转投举世闻名的博通设计公司(Bertone)旗下，被委以重任完成阿尔法罗密欧2000项目。
然而事隔不久，乔治亚罗就被征召入伍。博通为了其设计工作不受阻，将他调到临近Turin的Bra工作，在当地小旅馆为他租下一间房，提供画板以及所需的所有工具。其后相继诞生的著名车型法拉利250GT与阿尔法罗密欧GiuliaGT就是这个时期的产物，也是奠定了他早期成就的作品。
1963年，阿尔法罗密欧GiuliaGT亮相于当年的日内瓦车展。在随后的十四年中，共有12万辆车驶下生产线，成为乔治亚罗在“博通时代”最成功的一个商业案例。在博通工作的几年，乔治亚罗称得上“多产作家”：阿尔法罗密欧Canguro、法拉利250GT、玛莎拉蒂5000GT、阿斯顿马丁DB4、菲亚特850Spider、宝马3200CS，数下来颗颗都是巨星。
1965年，乔治亚罗离开博通公司，任Ghia设计中心主管。任期虽很短，但精彩作品同样源源不断：五十铃117、菲亚特850Vanessa、玛莎拉蒂Ghibli、DeTomasoPampero、其中1966年设计的Mangusta，一改六十年代的柔滑造型，首创棱角分明的叠纸车形，标志着充满设计个性化的七十年代的到来，堪称年代经典转折之作。
1967年，乔治亚罗与擅长机械与商业运作的AldoMantovani联手，创办了Italdesign设计工作室，设计规模又上了一个新台阶。工作室亦从简单设计汽车，迈向兼顾整车生产的多元化经营之路。1970年代，见证了Italdesign在商业上的巨大成功。大众之一代高尔夫、兰旗亚Delta、菲亚特Panda、莲花Esprit等车型的巨大成功，都让世人对乔治亚罗非凡的设计功力为之神往。1980年代至今，乔治亚罗从奋争一线的设计师慢慢过渡到Italdesign设计室幕后主脑，设计工作更多的交由儿子FabrizioGiugiaro担当，2003年亮相的兰博基尼Gallardo就是出自他手，典型的子承父业。虽然在此期间有不少人表示：Fabrizio设计天赋比不上父亲，但Italdesign设计室始终如一的优异业绩表现，还是不得不让人为其有术的经营理念所折服。
一晃五十年过去了，乔治亚罗在设计界已有登风造极的王者地位，大抵连他自己也感觉到他麾下的设计可以穿越未来，见证历史。完全有理由相信这部法拉利GG50只是他在“设计的不惑之年”时的一次自我陶醉，自我赞扬，在触手可及的未来还将有更多精彩作品等着乔治亚罗为我们奉上，向世人所呈现。
在世界汽车设计领域，被评为“世纪设计大师”的乔治亚罗来自意大利,他和他的Italdesign(意大利设计室)几乎无人不知！对于这个值得骄傲的称号，乔治亚罗是当之无愧的，不论是他设计的为数众多、遐迩闻名的名车还是他所创立的目前全球效益更好也是规模更大的汽车设计室Italdesign来看，乔治亚罗和他的设计室已经成为汽车设计领域经典的象征。
乔治亚罗毕业于都灵美术学院，17岁进入菲亚特汽车公司工作。后来，乔治亚罗加入了有着悠久历史的博通设计室，师从吕思奥·博通。吕思奥·博通的教诲深深影响了乔治亚罗，拓展了他的创作空间，使他的天赋得以展现，同时造就了乔治亚罗惊人的想象力。这位设计大师凭借自己的努力和超人的天赋，在不断的磨砺中取得令人瞩目的成绩。在1968年,乔治亚罗和工程师曼托瓦尼创立了Italdesign，主要给国际汽车生产商提供汽车样式、工艺和原型生产。许多世界著名车厂与之有着良好的合作关系，客户群庞大而稳定。公司的名字后来发生了改动：1987年变为ItaldesignSpA(意大利设计股份公司)；从1999年7月(在1999年9月进入股市之前)开始叫做Italdesign-Giugiaro股份公司。
20世纪六七十年代，以美国车为代表的夸张造型达到了鼎盛时期，然而，当时世界经济处于萧条时期，对汽车有直接影响的便是燃油危机。在那个时候，大家更需要一种简单、实用、有良好空气动力性的车型，于是以乔治亚罗为代表的意大利车身设计界所倡导的朴实、简练、细腻、流畅的实用风格在国际上得到了很高的评价。1974年设计的玛莎拉蒂Medici是当时实用风格的代表作。这款设计现在看来不见得新颖，但在当时却很有前瞻性。他的实用风格在量产的蓝旗亚Thema上得到极至的发展，并影响了此后十年的汽车界，乔治亚罗也借此奠定了其大师级的地位。作为“20世纪更佳设计大师”，乔治亚罗设计过很多的优秀的作品，据称，世界上现有2500多款他设计的汽车在行驶着，除了一些著名的法拉利、阿尔法·罗米欧和蓝旗亚车型之外，在历史上获得卓著成功、销量均逾超数百万辆的菲亚特家庭轿车如熊猫（Panda）、乌诺（Uno）、鹏托（Punto）等都是出自这位大师之手。
上世纪末，乔治亚罗设计的又一宠儿，贯穿着小车身、大空间理念，浑身洋溢着欧陆风情的菲亚特·派力奥横空出世。派力奥的车身设计沿袭着乔治亚罗的一贯风格，简洁明快、典雅时尚，既融入了意大利深厚的文化底蕴，又糅合了现代时尚动感的气息。派力奥的外观装饰件大量采用了目前流行的设计，大灯和尾灯均为一体化造型，特别是尾灯，其不规则的造型不仅使车后部的线条简洁优雅，更迎合了众多时尚青年希望与众不同的心理。
Italdesign拥有完备而先进的硬件设施，公司占地面积42,000平方米，拥有CAD/CAM工作站系统450套，数控机床16台，不同吨位的冲压机10台，激光切割机器人6台，三维坐标测量仪15台，原型车生产线3条。其规模已接近普通小车厂。Italdesign同时有着一支十分庞大的设计队伍，名气和高薪是吸引设计师的重要原因；能为这样的设计室工作是每个汽车造型师的梦想。
在这篇文章里来盘点一下最受买手店欢迎的设计师品牌（这个是不完全统计的结果，结合了国内大大小小60+家买手店 *** 及社交媒体上显示在售的品牌的情况，统计的买手店包括 Blank，Labelhood，InthePARK，Looknow，The balancing，PROboutique 等等）。受买手店欢迎虽然不是一个完全的评判标准，但是也能从某一个侧面显示出一个设计师品牌的受市场欢迎程度和成功的程度。
一、13DE MARZO
基本情况：共有26家买手店在售，官网： http://www13demarzo-officialcom/ ，小红书内提及6800+笔记，小红书官方账号粉丝26k，最近在开官方实体店铺，之前只有买手店和 *** 店在销售，没有 *** 官方店，instagram官方账号粉丝33k，微博官方账号粉丝17w
13DE MARZO于2018年3月在巴黎正式创立，品牌名称在西班牙语里指3月13日，正是这个品牌成立之日，同时还代表了开朗、平和的特殊含义。品牌致力于塑造气质、与众不同的风格，创造多样化的服饰。
衣服上连着的小熊/兔子之类的小动物玩偶成为了品牌的标志性设计元素，有比较高的辨识度，有青春活力，因为一开始的衣服上绑定玩偶的策略获得成功，现在开始在这一策略上扩展更多样化的方式，比如衣服上缝很多小的玩偶/ 玩偶的位置从背上扩展到肩膀、袖子等其他地方/ 给玩偶穿上不同的服装作为和其他机构（比如NASA）的联名/ 和泡泡玛特等IP类的公司联名。品牌最火爆的单品始终集中在玩偶的款式上，其他的一些尝试（比如美少女战士的印花）似乎没有得到很热烈的反响（除了之前有一件蝴蝶刺绣和金属链装饰的西装也算是爆款），日后还是得花力气在如何开辟新的设计元素来吸引消费者，玩偶这一元素持续发力的稳定性是一个值得考量的问题。
衣服的价位基本上在1-3k左右，一件夏季的T恤也要1500左右，相对来说这种单品的单价算是偏高的，不过据说各个买手店内部这个品牌的销量都特别好。很多人是因为喜欢的idol穿了想买同款所以知道的这个品牌，但会觉得价格稍微偏高。
该品牌的营销在明星上身上的投入应该特别高，在各种平台上有很多明星同款或者街拍类的宣传，这可能也是这一品牌能够迅速侵略社交媒体、进入大众视线的原因。小红书和微博官方账号的内容大多是明星上身的，多数为年轻的男团女团成员，最近就是R1SE成员、火箭少女、时代少年团、德云社穿得多，明星同款的帖子一般转发点赞回复比较多，其中相对来说时代少年团的成员相关帖子点赞数最多，可以有几百-几千个，发lookbook或者是单品的帖子却几乎没有互动（不过服装品牌基本上都是这样的情况）； *** 上大多数是买手店和 *** 店在售，展示的也基本为网红明星上身图；Ins账号和facebook内容基本为lookbook，几乎没有互动量；知乎上的互动基本上是时尚官方账号发明星穿搭的时候提到，或者是询问哪里可以买到正品，有少数推荐设计师品牌的帖子；搜索引擎上少有官方或者媒体发布的文章介绍之类的，搜索结果基本都是购买链接或者是提问/鉴定
问题：
1）官 *** 买没有售后，不能退货，发货很慢，官网知道的人其实不多，不知道哪个才是真的官网，语言难以切换到中文版
2）比较神秘，对于设计师的宣传较少，有些人诟病的地方在于觉得它其实是个国潮品牌但大肆宣传是个法国品牌(假洋牌，在外网查不到它，谷歌地图查不到它，在工信部网站查出来是杭州的公司)
3）觉得衣服价格虚高
某些单品款式：
二、sei carina y
统计的买手店中有22家在售，
官网： http://wwwseicarinaycom/，官网建设不是特别完善，
微博粉丝29w，小红书粉丝21k
*** 有天猫旗舰店，粉丝数76k，有京东官方旗舰店，
在芮欧百货有官方线下店铺，帽子偏多
ins粉丝496，没找到facebook的账号
Sei Carina Y是上海随一 *** 科技有限公司在国家商标总局申请注册的商标品牌，于2017年01月10日创立。这是从女性角度出发的一个品牌，品牌名称 Sei Carina 在意大利语中的意思是你很可爱，Y为设计师名字缩写。设计师希望女生找到自己，独立又可爱，强调做工作上的大女人，生活上的小女人。
品牌的配饰价位大概在几百，衣服在1-2k左右。
从设计风格上来说这个品牌整体比较少女，爱心、蝴蝶结等元素，珍珠、羊羔毛、纱等材质使用比较多。相对来说配饰品类比服装品类似乎销量更加好，贝雷帽尤其是渔夫帽有很多明星都戴过，也顺势出了很多类似的款式。首饰有一些珍珠和金属的混搭，最近出了几个跟justine clenquet 有点像的款式，采用金属材质和钻的搭配。
总体来说个人依旧觉得这个品牌的设计风格不是很突出，没有特别大的新意，很多东西都能比较轻易地找到替代品。
搜索引擎上能搜到品牌注册信息（设计师和公司法人是谢晓瑶，但查不到设计师的相关信息）以及一些报导（ELLE明星同款在百度平台的文章，vogue，搜狐时尚等等）
小红书和微博帖子内容基本是明星同款，女明星多（赵露思、金晨、刘诗诗、古力娜扎、袁冰妍等等），男团女团成员没那么多，明星内容基本点赞几百评论几十条（孔雪儿、袁冰妍、蔡徐坤、路柯燃的一条特别多），其他的品牌内容帖子却没什么互动；小红书上明星内容的赞一般是十几个，品牌发单品类的帖子赞一般是几个；Ins内容基本上为明星同款，但上次更新是2018年了；知乎内容基本为时尚号分享明星穿搭（多为帽子），推荐配饰/帽子品牌。
一些问题：
1）据说官方旗舰店的店员服务态度很不好，试了几顶帽子之后就不让试了
2）设计师信息很少
3）不能只靠营销撑起品牌的销量，在产品本身上还需要更加有辨识度
一些单品款式：
三、deepmoss
统计的买手店内有22家在售，
官网： http://wwwdeepmosscom/ ，
小红书内提及的笔记3100+，小红书粉丝12k，
微博粉丝54w，ins粉丝44k
deepmoss意为“深色的青苔”，与美和自然相关的、有趣的事物都能成为deepmoss的灵感，以流畅的剪裁与强烈的女性气质为设计语言，来呈现不受年龄、时间和季节限制的设计。
单品价格T恤在700左右，其他在2-3k左右。
目前品牌已进驻北京 SKP、南京德基广场、Joyce、Labelhood 等50余家买手门店。发布的之一季服装作品即亮相伦敦时装周。此外，品牌还曾被 VOGUE 评选为最值得关注的8个中国品牌之一，康泰纳仕集团亚太区创意总监 Gene Krell 称之为诗意与浪漫的代表，并视其为时装行业的先驱力量。品牌成立至今受到诸多主流媒体的报道采访，其中包括 VOGUE、BoF、BAZAAR、ELLE 等。
deepmoss 是理性的浪漫主义者，旨在呈现当代语境下的古典美学，希望通过抽离于现实与时代的设计，构建一个轻盈的梦境世界。设计师基于对美和日常的洞察，为每一季的时装系列注入“软雕塑”般外柔内刚的特性，打造不受年龄和时间限制的设计，呈现女性最本真的状态，如贝母一般柔软而坚定。借由服装去探索和表达女性超越时代和年龄的拱形之美，流动的设计线条传递出内向的诗意和温柔蓬勃的生命力。
品牌标志性的设计元素就是水波纹一般的面料（好像有点三宅一生那意思），配合上合适的文案、视觉宣传和大力的营销，这一季的产品据说销售情况特别好。
deepmoss设计师刘小路成长于海滨城市厦门，曾就读伦敦中央圣马丁艺术与设计学院设计与市场营销专业，于 2013 年创办时装品牌 deepmoss。设计师善于通过女性视角，汲取当代文化和古典主义的养分，设计中独特的女性气质和剪裁中空灵的流动感成为 deepmoss 的标识，呈现柔韧且活泼的多元化女性形象，在力与美的表达上独具风格。
搜索引擎的结果比较多，有很多时尚报导、时装周发布等等内容，各大时尚相关的网站也都有品牌的介绍。
小红书微博内容基本为博主穿搭或者顾客打卡或者穿搭推荐，没有明星上身；ins内容基本上是lookbook和单品，facebook也是，但上次发帖是2015年了；知乎一般内容都是单品或者品牌推荐。
问题：
1）官方旗舰店在售的一些冷门的款式显得整体的风格不统一，有点杂
2）除了倚重面料之外还需要开发其他的亮点，而且这类面料似乎更适合春夏季节穿着，秋冬适用范围较窄
一些单品款式：
四、shushu/tong
统计的买手店有20家在售，
官网： https://wwwshushutongstudiocom/，
小红书笔记13800+ ，小红书没找到官方账号
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SHUSHU/TONG由两位90后设计师 蒋雨彤和雷留树建立于2015年，他们毕业于伦敦时装学院女装设计研究生课程，曾在独立设计师品牌Simone Rocha和Gareth Pugh实习，先后受教于上海和伦敦两座时尚都市，他们同时拥有比同龄人更童趣的少女心，他们的设计系列也拥有强烈的具像能力，将一个少女纠结的心理完完全全反映在服装上。
单品价位在1-6k左右，算是国内设计师品牌中单价相对比较高的了。
shushu/tong 将熟悉的传统中国美学和伦敦街头文化解构重组。充满自我追求的审美在中西方文化的重叠交融下，迸发出新鲜的设计灵感，通过精细的工艺、特殊面料和蝴蝶结、钉珠、荷叶边等多种女性化特质的元素，呈现出他们眼中将少女的甜美和张扬的摩登酷感结合的新街头女孩，表达当代女孩在成长中的独立与自信。
shushu/tong 是一个辨识度很高的品牌，看到它的单品几乎就能够联想到这个品牌。有人说它是中国版的simone rocha，但个人感觉这个品牌身上并没有很多其他品牌的影子，simone rocha更倾向于用层层叠叠轻薄的面料堆积，轮廓更为轻柔，而shushu/tong倾向于用更挺括的面料描绘出清晰又蓬松的轮廓。shushu/tong的品牌整体视觉形象也极具特色，模特的选择、摄影等等各个方面都十分统一。
它不算是一个适用的受众那么广泛的品牌，很多单品看起来不是那么日常实穿，但喜欢它的人一定就会很喜欢。对我来说它是一个我会很欣赏，但是购买的频率会比较低的品牌。
在搜索引擎上能够搜到比较多除了购物链接之外的内容，有专业的时尚媒体的报导和采访，有详尽的品牌和设计师的介绍。
算是社交媒体上声量很高的品牌，发布新品和lookbook 的微博一条点赞数目也基本能维持在几百到一千不等，转发数目大约是几十到几百之间，可能算是国内设计师品牌知名度更高的之一，也算是国际上知名度更高的年轻设计师品牌之一，另一个可能就是angel chen；微博内容大部分是look分享和新品发布，明星街拍穿搭的内容比较少；ins内容基本上也是lookbook，点赞数目维持在几百到一千多，互动量很大；知乎上的内容大部分都是正面内容，基本上是在推荐小众设计师品牌的回答里涉及到shushutong。
问题：
1）很多单品相对来说不日常、不实穿而且挑人
2）单价相对比较高
3）据说鞋子比较硬不好穿
一些单品款式：
五、KIMHEKIM
统计的买手店内在售的有20家，
官网： https://kimhekimcom/，
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KIMHEKIM是一个成立于2014年，由韩裔设计师Kiminte Kimhekim创立的巴黎时装品牌。KIMHEKIM是韩国古代皇室的全称，它象征着黄金王国的时代。虽然是韩国设计师品牌，KIMHEKIM本身却带着法式品牌独立与温柔并存的特性。
2009年毕业后，Kiminte在Balenciaga工作了四年，在那里了解到了手工艺的技法和态度的重要性，这样的经历深深地影响了KIMHEKIM的创作核心， 他致力于研究女性的轮廓与实验元素。Kiminte的诗意哲学理论是：花的生命是人类生活的缩影。他说：“花朵的生命就像人生的缩影，两者太相像了，它发芽、绽放、蔓延、凋零然后消逝，人类也是如此。 只是花的生命更为短暂，你可以感受它的每个美丽的时刻，它从土壤中萌芽时很美，盛放时当然也美，甚至它凋谢时也是一种美。”
KIMHEKIM将古典与现代结合，设计突出女人的一面，又和大胆创新的剪裁相结合，体现了现代女性的甜美优雅和飒爽英姿的结合，既有女孩的天真烂漫，又有女人的优雅随性。
KIMHEKIM结合标志性元素（爱心、蝴蝶结、褶皱珍珠）和基础单品，做到了平衡实穿性和设计感，有趣又百搭，让人可以穿着它们，出现在任何正式或非正式的场所，并且在推门而入的瞬间吸引所有人的目光。
柔美如花的女性风格是它的特色，不过却不仅仅是单纯的用浪漫元素堆叠而成，在设计上更适度的透过剪接、放大、装饰细节来创造独特品味，例如招牌的蝴蝶结设计，放大尺寸后的戏剧感，每个细节都充满了不凡的想像。KIMHEKIM虽然使用珍珠却用粗放的褶皱中和过于女性化的材质印象，或者在使用透视纱质材料时，仍然保持轮廓分明的廓形，在梦幻和优雅的感官中仍然保管着利落有型。
Ins的内容基本上是品牌的单品和lookbook，没有明星类的内容；微博有一个官方微博和一个眼镜官方微博，但是没有发任何内容；小红书上他人的分享内容有穿搭/小众品牌介绍以及设计师 *** 店的上新，在小红书上的两个同名账号粉丝数目太少应该不是官方账号；知乎上有一些吗某一季的介绍以及明星穿搭的同款。
国内搜索引擎上搜索基本上都是某一季的报导或者品牌介绍的内容，内容同质化比较严重。
问题：
1）曾经因为涉及疾病的秀场创意而被诟病不够尊重病患群体
一些单品款式：
六、both
统计的买手店内有18家在售，
官网： https://bothcom/ ，
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而在近两年，以巴黎为据点的鞋履品牌 both 就正在被越来越多人关注着，品牌在 2016 年正式发布之一季产品，于2017年进入中国市场，迄今已持续发布了7季完整产品线。这家公司研究橡胶工艺已经有超过 30 年的历史，在这方面的鞋履设计及制造经验，可以说是驾轻就熟。正是因此，橡胶材质成为了 both 自打诞生时便一直强调的品牌核心，着重强调专业化的橡胶处理工艺。
Both坚持以自己的方式解读当代鞋履的品牌形象：在不断研发创新鞋履款式的同时，也专注融合推广全球创意 、艺术和文化 。在艺术、时尚十字路口，带来对周围环境的潮流新视角。凭借着为全球新世代人群打造独特、创新且耐用鞋履的品牌哲学，both 独辟蹊径探索未来新风格。
both有丰富的联名款式，与世界的艺术家合作：both的联名合作对象包括小众设计师品牌 MONSE、加州成衣品牌 SECOND LAYER、新锐时装品牌 *** FK、 LOST GENERAL、韩国 HAN STYLE 、《DAZED》杂志等。 还携手国内设计师Lu Yang合作了品牌Lookbook，与东京设计师 Jenny Fax共同打造艺术装置。both方面表示，只有这样多方的合作，与不同领域的艺术创作者聚合在一起，才能创作出不一样的both。未来希望还能与更多年轻有为的艺术家们展开合作。
鞋款的单价在1-4k左右，包在2-3k左右。
可能对于大众消费者来说，橡胶这种用料再平常不过，不过在 both 的设计语言里却被赋予了更多的可塑性，将天然的原料与现代制鞋工艺相结合，再在设计中融入更多的美学理念和艺术元素，正如 “both” 这个名字的意义一样，是一种对各方平衡的探索。
品牌揉合了各种与众不同的经典款式元素，着力强调其简洁线条和硬朗款型，突显简约和独创之间的巧妙平衡。
BOTH对聚合物材料的自然可塑性的运用可谓炉火纯青，其流线型的单品更是充分展现了创新技术和专业工艺。在一众国际合作方的通力合作之下，BOTH品牌由东南亚橡胶树中提取天然聚合物，并将原材料进行压平和硫化处理以制成BOTH的标志性鞋面，最终打造出个性十足的耐用鞋履。
小红书上别人发布的内容基本是安利和穿搭，官方号的内容夹杂了品牌lookbook，单品，明星上身等等；微博内容明星上身比较多，点赞的数目也比较多基本上再几百个的水平，流量高一点点的明星（蔡徐坤）可能有上万；Ins上的内容单品和lookbook相关的比较多，但是也有一小部分的明星上身内容
搜索引擎上的结果中品牌和工艺、材料的介绍比较多。
问题：
1）除了靴子和运动鞋之外其他一些偏女性化的款式鞋子的设计看着比较别扭
一些单品款式：
这一期最受买手店欢迎的设计师品牌盘点就写到这里了，之后继续整理稍微排在后面一些的设计师品牌，鞋、包、衣服、首饰各种品类都有。
希望通过这一篇的介绍，让你了解了更多值得关注的宝藏设计师品牌，扩大了平时购物可以选择的范围~
标志性的山羊胡，小黑圆眼镜，简洁得体的着装，人称他是不乏“明星气质”的设计师
如今，70岁的他，眼神依旧如同二三十岁： *** 锐利、充满智慧。
也许你不知道他的名字，但你一定看过他的设计，遍布在各大商超的货架上。
迄今拿过600多项国际设计大奖，自称 “自己的设计不是贵，是超级贵” ，却依然深受人们喜爱。
▲logo设计作品
他的设计观，东西交融，雅俗共赏，堪称中国文化的传承人。
他说，不是我对中国文化理解有多深，是我知道怎样把它表达出来。
他就是陈幼坚，平面设计界的教父级人物，公认的全球十大著名设计师之一。
（王澍、贝聿铭、马岩松等大师均位列此“全球十大”榜单）
▲陈幼坚（Alan Chan）
01
设计“教父”
不可否认，这是一个成功的极具市场竞争力的“产品”。
除了可口可乐，我们从小嗑到大的洽洽瓜子、至今也很爱喝的 维他奶 。
还有 李锦记、蓝月亮、尖叫 等，它们的logo标识均出自他手。
看得出都是年代感十足的经典之作。
▲农夫山泉尖叫系列
有人可能不知道，与诸多设计大师不同。
事实上， 设计教父陈幼坚并非科班出身的设计师， 也没有过系统的设计专业学习经历。
除了受到父亲对他的艺术启蒙， 其余经验全部来自于自己的亲身实践。
▲儿时与父亲的合照
20岁开始去外国人开的广告公司做助理学徒，边干边学奋斗了10年。
本想着继续干下去，但由于当时行业内的“免费比稿”风气盛行，让陈幼坚非常厌倦。
1980年，开始了自己的创业之路。
▲年轻时候的陈幼坚
1986年，起初创业的达尔讯广告公司，正式更名为 “陈幼坚广告设计公司” 。
1996年，陈幼坚设计公司被设计界视为“圣经”的《Graphis》杂志评选为 世界十大更佳设计公司之一，也是唯一获此殊荣的华人设计公司。
▲上海外滩美术馆logo设计
▲国家大剧院logo设计
真的很难用一个词概括陈幼坚的作品，因为他的设计遍布全球各个领域。
如果非要举出一个最著名的，那就不得不提到他的“SEIKO书法钟”。
把精妙繁复的中国文化与工艺，用现代设计技巧重新铺排，创造了一个 具有中国书法精髓的时钟。
▲被美国旧金山市现代美术博物馆纳为永久收藏
乍一看似乎平平无奇，等它的指针一“动”起来 ，你就能发现其中的奥秘。
分针与汉字楷书点画符号的交叉， 正好组成完整的中文数字。
一、二、三、四、五、六、七、八……
“与其说这是个时钟，
不如说是写在圆形宣纸上的书法作品，
因为我在写书法或者在欣赏书法作品的时候
同样有一种时间静止的错觉，
这也是我的灵感来源之一。”
——陈幼坚
02
拿过600多项国际设计大奖
原来生活中那么多眼熟的设计，都是陈幼坚大师的设计。
其实他的设计和艺术远不止此，下面让我们来看看他还有哪些经典的优秀作品。
▲部分海报作品
唱片封面设计
80年代的时候，陈幼坚为很多当红巨星都设计过唱片封面，其中有罗文、梅艳芳、张国荣、罗大佑等等。
▲罗文《射雕英雄传》封面
▲梅艳芳《飞跃舞台》封面
▲罗大佑《爱人同志》封面
其中和哥哥张国荣合作得最久，从出道到89年告别演唱会， 陈幼坚一直张国荣的御用设计师，包揽了他所有唱片的封面设计兼美术指导。
▲陈幼坚与哥哥的合照
1983年 《张国荣的一片痴…》
1984年 《Leslie》
1987年《Summer Romance'87》
1988年 《Virgin Snow》
1989年 《Salute》
1989年 《Final Encounter》
这张封面中的“FINAL”特效，放到现在做根本不是问题，当时却是陈幼坚用木头纯手工搭建出来的！
为什么说他的设计“贵”，起源就是80年代，唱片行业的报价他更高，几乎是行业标杆。
即便这样，找他的人依旧络绎不绝。这大概就是实力吧～
海报设计
他的海报设计也是一绝！
▲海报展现场照片
2002年， 为北京申奥设计的招贴画。
五环颜色环绕着天坛，体现了运动的感觉，又有北京的特色。
2001年 设计的名古屋学校讲座海报。
中间圆圈的红色文字是关于展出的主题地点相关信息，也 恰恰是这个圆圈，让它和周围的文字形成共生。
左上是「名」，中间上面小十字线加上圆圈就是「古」字，右下和圆圈的组合是「屋」字，合起来就是名古屋。
下面这个是给一字体设计公司 设计的杂志封面 ，很有趣。
“左”字是用很多右字拼出来的，而“右”字又是由很多左字拼出来的。
并且版式上也有对比，图一是横向，图二是竖向。
1990年陈幼坚 个展「东情西韵」的海报。
海报主体是一个汉字“东”，代表East，海报颠倒后上方的英文字母“W”，代表West（西）。
利用纸的边缘，作为竖线，海报的左上部似乎是隐藏的陈字偏旁“阝”。
▲ "East Meets West" 展览
2002年再次办此展的时候，换了一种表现方式，表达的含义还是不变。
1997年 公司宣传海报。
用汉字“一”和用毛笔摆出来的 *** 数字“1”结合起来，形成汉字“十”。强调从“十”分出来的“一”。
意指陈幼坚设计公司是世界十大更佳设计公司之一。
1998年 “设计与生活展览”海报 。
表达了深圳和香港是兄弟，像筷子一样缺一不可，用两只筷子代表深圳和香港两地密切的关系。
纪念好朋友田中一光设计的海报。
主体由田中一光里的“一”和英文名中的“I”组合而成。
陈幼坚和田中一光是很好的朋友，包括他去日本开个展也由田中一光引荐。田中一光逝世后，陈幼坚为了纪念他，设计了下面这张海报。
品牌视觉&产品设计
说起他的经典作品，还得提到“茶”。他做过不少关于茶的设计。
竹叶青 四川成都绿茶品牌
2008年起，陈幼坚为竹叶青品牌，做了一系列沿用至今的 品牌视觉和店面空间设计 。
此品牌标识灵感，来源于每一根竹叶青泡在茶杯中的形态。
根根竖起，犹如茶在水中舞蹈，是竹叶青绿茶独有的特色。
在论道的包装盒上，选用了玻璃材质作为包装的长封条，打开方式如中国古代时期的珍贵宝物，精致大气。
▲竹叶青高端茶系列“论道”
▲最新的竹叶青茶包装
路易威登LV茶道 硬箱
陈幼坚设计过一款“茶之道”硬箱。
用价值百万的全球 *** 品，将中国茶文化和LV经典的品牌文化“旅行”做了结合。
灵感来源于中国的“茶”字，整个陈列的结构就是根据“茶”字演变而来。
在旅途中，打开它就能体现品茶的实用功能，而关起来则是一个经典细腻、韵致典雅的装饰艺术品。
还有一些其他的设计，也相当出彩。
SEIBU 品牌标识
1983年 Canton Disco俱乐部标识
03
堪称中国文化的传承人
熟悉陈幼坚设计的人都知道，作品里有许多中国传统文化的元素，表现出东西合璧的唯美。
他将自己的这种设计表达风格归纳为：东西文化交融的 “东情西韵” 。
▲工作室的logo正是手中“四喜娃娃”的造型
将传统元素和现代设计手段二者配合得恰到好处，体现出中国传统文化的真正内涵。
这在当时为整个中国设计行业的审美树立了风向标，不少人称他，是“一本活的设计界教科书”。
▲《当下 Now》腕表
审美和文化， 是他看来做设计很重要的两个条件， 审美决定视觉风格，而文化决定了作品是否有内涵。
▲陈幼坚的摄影作品
他的设计“贵”，却很多人愿意买单。这无疑是商业和设计合作的更佳典范。
他说过，只做打动人的设计。
要用心来做，发自内心的东西自然最容易感动人。
设计不是迎合品牌客户的想法，而是真正了解消费市场，才能去印证作品的真实。
当然，生活与商业也可以应用在艺术设计中。
▲Whampoa Club的窗柩设计
▲陈幼坚 “我的日记”展
对于大家疯狂跟风的所谓潮流设计。
他认为， 创意、概念是最重要的；了解市场、懂文化，是最基本的。
我们在"当下"做设计，卖给"当下" 社会 圈，但是“当下的潮流”只是一个工具。例如字体的表达、颜色的表达、纸张的表达、外形的表达。
而概念就不一样了，它不一定只是当下的。
好设计不会随着时代变迁被淘汰。
▲澳门顶级私人会所“红伶”
▲陈幼坚设计的S chair
如今已经70岁的陈幼坚，像个“老顽童”一样，依旧活跃在众多设计领域，时不时的搞个联名。
▲陈幼坚跨界设计口红
生活中他还培养了很多小爱好，比如逛旧货市场、看画展、玩摄影。
简直活成了所有人都羡慕的“老年生活”！
从业50年，他用自己的独特天分，在设计界为中国赢得众多美誉。
这么多年，从设计往艺术领域延展，发展艺术也许是陈幼坚对钟爱设计的升华。
看似一种随心而为，其实是他的坚持。
回顾自己的设计、艺术生涯时，陈幼坚说自己每一天都没有停过，跑到这个阶段，很有使命感，一直没放弃。
▲杂志封面上的他
“从之一天20多岁出来打工到现在，
可以有今天，我非常感恩”。
“人生就是这样，不断寻找，
不断增加自己的能量，从外表到内心。
剩下的时间，我应该利用我有生的时间，
将我学来的东西进行分享。”
——陈幼坚
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