导读：米其林餐厅到底有多好？虽然我不敢说我尝到了米其林餐厅的食物，但我已经为这一周的美味做了认真的功课。以下是我为你说的。首先，我们要知道，米其林餐厅的星级是由谁来评定的？根据米其林中国官方网站的介绍，他们有专业的食品评审员，都是米其林的 *** 员工
米其林餐厅到底有多好？虽然我不敢说我尝到了米其林餐厅的食物，但我已经为这一周的美味做了认真的功课。以下是我为你说的。首先，我们要知道，米其林餐厅的星级是由谁来评定的？根据米其林中国官方网站的介绍，他们有专业的食品评审员，都是米其林的 *** 员工。这些评审员每年都会到各地旅行，并在餐厅就餐。他们匿名访问选定的餐厅和酒店，像普通消费者一样预订、点菜、吃饭和付款，然后根据评价标准对每家餐厅进行详细的权衡和判断。
这些评委通常单独工作，因此许多法国餐馆都知道对他们的独行侠采取额外的预防措施。检查餐厅的检查员几年内都不允许出现在餐厅里，以确保下次检查的公正性。而选择一家餐厅通常是由很多美食评论家参与的，如果一个检查员（也就是美食评论家）发现一家不错的餐厅，往往会反复检查多次，向上级提交报告，接下来会有新的检查员再次去认证，如果分歧过大的话。
米其林有三颗星，最重要的是菜肴的质量。评估过程基于五个标准：食材的质量、烹饪技巧和口味的融合、创新、性价比以及烹饪标准的一致性。那么，米其林餐厅是否如传闻中的那样美味？结果是肯定的，但不是绝对的，因为好味道的标准因人而异。一家米其林星级餐厅必须满足大多数人的口味，给人以美的享受。米其林指南》自1900年以来一直在出版。
它是一个历史悠久的、权威的餐饮业评论。同时，获星后的餐厅的商业价值也不容小觑，这样才能赚到自己的钱。另外，食品材料本身的成本就高，自然价格也会高。不过，并不是所有的米其林餐厅都很贵，在巴黎有不少餐厅提供价格合理的午餐套餐。
武汉没有米其林星级餐厅。
米其林餐厅，是被收录在《米其林红色宝典》中的餐厅。1900年米其林轮胎的创办人出版了一本供旅客在旅途中选择餐厅的指南《米其林指南》。内容为旅游的行程规划、景点推荐、道路导引等。《米其林红色宝典》每年对餐馆评定星级。
米其林星级是有一批经过筛选的“美食密探”进行评判的，他们被称作“监察员”。监察员每去一家餐厅或酒店进行评判，都需要隐瞒身份悄悄潜入住宿和品评。他们需要参考的评分项目包括餐厅的食物（60%）、用餐环境（20%）、服务（10%）和酒的搭配（10%）。
雅克和劳伦是孪生兄弟，1964年他们出生在法国南部，14岁就读于酒店学校。开朗活泼的雅克师从新派法餐的烹饪大师，专攻海鲜和甜点；沉稳内敛的劳伦投传统法餐大厨的门下，主攻肉类、开胃菜和酱汁的调制。24岁，普塞尔家的俩兄弟在法国南部城市蒙比利埃开设了自己的餐厅“感官花园”。
餐厅坐落在一座古堡中。走过芳香弥漫的小径、生机勃勃的葡萄藤，室内，是菲利普·斯塔克的长期助手伊玛·拉默尼设计的就餐环境：落地玻璃大窗、米色的拱形屋顶、稍浅的墙壁、栗色的椅子、晶莹的玻璃酒杯和雪白的桌布，一切就像南部的阳光一样明亮。
餐厅的菜肴定位于法国南部和地中海风格。十年间，兄弟俩不断完善烹饪技艺和餐厅的装修水准，在1998年，“感官花园”终于得到米其林监察员的认可，获得了欧洲厨艺界的至高荣誉：米其林三星。“感官花园”成为世界上仅有的49家米其林三星餐厅之一。普塞尔兄弟也成为了米其林历史上最年轻的两位三星级主厨。
年轻的普塞尔兄弟在近年不断拓展高端法餐（Haute Cuisine）的疆土，将“感官花园”的分店开到了泰国和日本，今年他们的新店在上海外滩落成，成为中国之一家由米其林三星主厨开设的西餐厅。严格意义上讲，它并不是一家米其林星级餐厅，首先，米其林星级餐厅的评选范围从来没有超出过欧洲；其次，两兄弟每年大约只有四次来中国的餐厅献技。他们头上闪耀的米其林星光成了这家餐厅更大的卖点。不过我们完全有理由相信，如果这家餐厅能坚持普塞尔兄弟对美食和就餐环境的趣味，它一定会是中国更好的西餐厅之一。那么米其林三星（ Michelin stars）究竟意味着什么，它的评选标准又是什么呢？
米其林餐厅在中国遇冷，是因为基本不符合中国的饮食要求，而且数量少价格贵导致大部分人都是抗拒的。米其林餐厅可以理解为是品尝少量的食物而感受大量仪式感的地方，这些餐厅的食物一般都是 *** 时间很慢且量很少，比较在意是食物的外表而口味也并非我们所接受，因此很多人对于米其林餐厅都是抗拒的，认为是不符合我们的饮食文化。
一、米其林餐厅对食物的量控制的太好，价钱很高但是量却是少得可怜
米其林餐厅，其实就是那种很有外国感觉的餐厅，他们的食物都是做得很精致，让人舍不得吃。这些餐厅对于食物的制造是一丝不苟且过分认真的，我们随便点上一个菜式都需要等上半小时，然后出现在我们面前的就是一口就可以灭掉的量；要知道中国人对于饮食都是以饱为主，看到米其林餐厅那些食物后大家都是震惊的。中国人本就是勤俭节约类型，用昂贵价格换来一口就没了的食物，这样吃仪式感的餐厅真的让中国人难以接受。
二、基本上都是吃仪式感以及外表的米其林餐厅，却是无法迎合大多数中国人
米其林餐厅这样的模式，确实很适合喜欢仪式感的国外餐厅，但是对于大部分中国人来说是太奢侈的行为了。很多人宁愿会用相同的价钱跟家人来个普通的聚餐，也不想两个人去米其林餐厅吃上几百块也不饱的晚餐；由于食物文化的不同，导致米其林餐厅确实难以在中国里面发展，甚至很多所谓的米其林餐厅基本上都是没有客人，只有部分富有年轻人会去享受。
食物文化的差异，是导致米其林餐厅在中国遇冷更大的原因，毕竟价格太贵量太少了。
说到米其林餐厅，任何地方都绝对不能放过米其林餐厅，但米其林餐厅总给人一种价格不菲的印象。就算我们吃的贵，也很难和我们钱包的有限容量相匹配！
所以，为了满足大家的胃口，让大家想想自己的钱包，今天边肖整理了各个城市、地方或国家相对便宜的米其林餐厅。如果你喜欢旅行和享受美食，你一定不能错过它。让我们来看看！
了凡香港油鸡饭面 新加坡
新加坡的高消费在世界上名列前茅，但是在这里你可以吃到世界上更便宜的米其林美食。在新加坡，说到食物，你会想到唐人街。
全岛有很多著名的老字号美食店，比如雅坤椰子吐司、香港炸鸡面、南洋老咖啡，都值得一试。其中以香港炸鸡米粉最为著名。“世界上更便宜的米其林星级餐厅”是它的标签。
这里最有名的是炸鸡，当然是炸鸡饭和用炸鸡做的炸鸡米粉。鸡油的 *** 需要正确的烹饪和准确的处理。太熟的话，鸡腿会变得又干又柴，但是太嫩又怕清不了血。
只有温度合适，才能做出嫩而不腻的炸鸡烤鸭，再配上米饭或者软而不烂的河粉。味道一定会让你终生难忘。
一开始这家店是路边摊，一份炸鸡餐10块钱不到人民币。然而，在唐人街熟食中心经营了八年的摊位，因为租金上涨，在中奖后不得不搬迁。
新店位于唐人街史密斯街78号，距离原店100米，可容纳80名食客，满足他们对鲜嫩炸鸡的胃口。新店试营业的第二天，饥肠辘辘的客人已经络绎不绝，越来越长的队伍被甩出店门，挤满了人行道。
虽然经典的炸鸡饭从2新元涨到38新元(18元人民币)，相当于增加了8元多人民币，但也不是没有道理。新安装的空调，新设计的内部装修，省去了之前汗流浃背的用餐体验，增加的店员也为食客提供了更好的服务。
现在，这家店每天能卖出180只鸡。每天午饭时间，排队的食客要等差不多两个小时才能吃到新鲜美味的炸鸡。但是食客们都说两个小时的等待是非常值得的！
老正兴 上海
2016年，米其林指南首次来到上海，上海首批米其林餐厅名单公布。唯一米其林星级的本地餐厅是老正兴。
正兴是上海久负盛名的百年老店，曾被誉为“酒店之王”。清同治元年(1862年)，无锡人蔡正仁、卓仁兴在上海佛街摆摊，卖红烧肉豆腐、炸鱼粉丝、炸肉丝百叶帘等家常菜，很受食客欢迎。
两人还合伙开了一家酒楼，经营海鲜菜肴，并以“正”、“兴”两个字命名正兴阁。
一百多年来，这家餐厅以用料考究、风味独特、价格低廉而闻名。
他们以太湖地区的新鲜活水为原料，菜肴颇具江南风味，以烹制深浅适当的上海菜为特色。所谓“春春汤汤春鲤鱼，夏天银鱼炒蛋炒虾仁，秋天大闸蟹，冬天下巴划水”就是指这里。
老邢的价格也很漂亮。两个人三个菜，人均50元就能吃饱。这里的食客大多是熟客：有穿着“青山绿水”的上海大妈的姐妹聚餐，有戴着金边眼镜喝茶的老克勒。
去上海旅游的朋友，想体验一下当地的生活，可以来这里坐坐，因为食客和菜单一样精彩。
来这家店的客人大多会点“醉鸡”。黄酒、绍兴酒作为基础调味料，不仅能去腥、解腻、增香、增色、提鲜，还具有易于消化吸收的特点。
秋冬进补，品醉鸡，酒香浓郁，养肝
另一个招牌菜是“正兴蒋芳”。小青菜和肉丁一起放在抹了酱的盘子里，颜色鲜亮。最值得品尝的是肉侧的肥肉部分，肥而不腻。入口即化，蘸酱小青菜吃，爽口，别有风味。
还有草圈，枣泥饼，油煎河虾，都是获奖的特色菜。甜而不腻的枣泥饼非常独特。
添好运 香港
佩哥是田浩一家之主。当年在香港四季酒店负责港式茶点。2009年和朋友合资在旺角开了一家好运零食店，同年年底获得《米其林指南香港澳门2010》 1星称号。
好运每天早上10点开门，门口肯定排着长队，或者至少20多人。如今已经成为连锁巨头。新加坡，澳洲，泰国，美国都能找到好运，每家店都要排队。
天昊的特色是即蒸即发，提供新鲜、现做、美味的小吃；更受欢迎的小吃是脆皮叉烧包、油炸萝卜糕、顺滑马来糕、黄沙猪肉肠，被称为四大天王。
香脆的叉烧包特别受欢迎，食客们经常为了这个热气腾腾的叉烧包在店外排很长时间的队。它不仅使用了更优质的原料，而且用“烘焙”代替了传统的蒸。
烤好后，小面团会变成一个诱人的叉烧包，色泽金黄，口感绵软。用细而均匀的猪颈做成的上等猪肉馅，再加上独特的酱料，我觉得口水会留下来！
在港式肠粉，叉烧肠粉，牛肉肠粉等。都很常见，而加了好运的肠粉却别出心裁，精挑细选新鲜嫩滑的猪肝，配上清爽的蔬菜和细腻的粉丝。蒸好的肠粉上桌时浇上酱料，香味四溢，口感极佳。
天豪的煎萝卜糕基本延续了传统萝卜糕的做法。更具体地说，厨师在食材中加入更多新鲜的萝卜，并搭配猪肉、香肠、虾等食材，让食客感觉不仅仅是在吃萝卜味的蛋糕。
最熟练的工艺，适宜的温度，使得这种油炸萝卜糕更加松软可口，同时又有浓郁的萝卜香味。
马来蛋糕看起来很简单，但是做起来很费功夫。糕点需要3天 *** ，最重要的是让面粉自然发酵。
在面粉发酵的过程中，会受到天气和物料变化的影响，每种物料的用量要非常准确。如果有任何错误，整个面团将被浪费。精心的准备让这款零食蓬松柔软，焦糖甜味，回味无穷。
Jay Fai 曼谷
说到泰国菜，总是离不开街头小吃。《2018曼谷米其林指南》发布颁奖现场，小吃店Jay Fai击败众多高端餐厅，获得一颗星。
杰辉的店面不大，门口有看做饭的人群，也有等着或坐或站的人。队伍已经蜿蜒到商店外的街道上，但每个人都在静静地耐心地等待着。一个戴着护目镜的厨师，站在火锅前，目光犀利，动作敏捷。不一会儿，螃蟹和鸡蛋的香味弥漫了整个锅。
Jay Fai由72岁的老板娘Supinya Junsuta经营和烹饪，专注于快速油炸的泰国海鲜菜肴。
除了周日休息，她每天站在灶台前12个小时，自己做每一道菜：蟹蛋卷、咖喱炒蟹、醉面、冬阴功海鲜汤、海鲜干粥炒、炒、放、调味，一气呵成。
大约40年前，Supinya买下了这家店。那时候还没有店名。因为她脸上的痣，大家都叫她“杰辉”，也就是“痣姐”，餐厅也就渐渐有了这个名字。Supinya热爱并享受烹饪，几乎忘记了自己的性别和年龄。
那种发自内心的投入甚至超过了体能的极限。她深深打动了每一位观察者和幸运的食客。她在接受记者采访时说：“做饭是一件很有趣的事情。一定要坚持初心，不然味道不对。”
素品雅的食材都是优质食材。一般泰式炒米粉都是配鸡肉和鱼肉的，但是Supinya会配虾蟹之类的海鲜，质量很好。
“我想做些不同的事情。而食材和酱料是最重要的。用便宜的，菜就不好吃了。”Supinya为自己的工作感到自豪，顾客愿意为真正值得的美味菜肴花更多的钱。
五代目野田岩 东京
野田岩，位于东京五代项目，1800年开始营业，至今已有200多年的历史。与“寿司之神”小野二郎同名的“鳗鱼之神”金本金次郎先生是第五代店主，现年八十岁。
田言注重食材的原汁原味，特别精选鹿儿岛鳗鱼，以日本传统的普烧为 *** ，为食客提供传统的日式鳗鱼料理。
田燕的套餐不仅有蒲蒸鳝饭，还有冻鳝、蒸鳝蛋、鳝肝汤、煮鳝。为了提前锁住鳗鱼肉中的水分，这家店采用了先蒸后烤的 *** ，而这种 *** 是由野田岩的Kimoto Kanejiro特别主导的。
田燕蒸鳗鱼至少30分钟。蒸过后，鳗鱼会用特殊的酱料烘烤。
烤鳗是金**的，没有多余的酱料挂在鱼上。味道清爽，吃一大盒也不觉得累。鳗鱼一抓就会断，非常软糯。皮与肉之间的脂肪在“烤-蒸-烤”的过程中燃烧殆尽，只剩下脂肪的香味。
虽然在这里吃需要一段时间，但是鳗鱼的味道、肉质的嫩度、鱼肉的鲜度远远超过代国屋、朱烨馆、深蓝一(合称日本Saneel公馆)。
“杀鳝鱼三年，串鳝鱼三年，烧鳝鱼一辈子”，金本老师的工匠精神在鳝鱼身上体现得淋漓尽致。著名的美食家蔡澜写了一篇关于鳗鱼的文章，其中他强烈推荐五代的叶天燕。
毫不夸张地说，金本金次郎先生烹饪鳗鱼的技艺被 *** 授予了称号，称他为“世界国宝”。
虽然这些米其林餐厅相对便宜，但是这里的食物从来没有比其他地方低。这里的食物依然是米其林的标准，令人难忘。所以，以后来这些城市，别忘了这些好吃又不贵的米其林餐厅！
《米其林餐厅指南》上海版一发布， *** 上立马出现了大批人吐槽，“这家凭什么入选！”“这家我刚给过差评凭什么评星？”米其林星级餐厅的评价标准到底是怎样的啊？我们来理一理餐厅排名背后的逻辑。
我常看到人说，口味是很私人的，所以无所谓好坏。口味是私人的没错，当我们在评价或推荐餐厅时，通常也会强调个人的范畴。但不探究好坏，那可算是对美味没有追求，这还能算吃货吗？
当我们承认自己的推荐或评价是个人行为时，隐含的就是这份评价是主观的，你吃到有不同意见也是正常的。
那么《米其林指南》的评价呢？今天听到很多声音说这个米其林榜单评得一点也不客观。那么我们不妨想一下，评价可以客观吗？其实不能！描述是完全可以客观的，但评价是价值判断，与客观在逻辑上矛盾，所以“评价”这个行为，本身就是无法客观。
与其它任何审美类似，先驱们从不确定性的泥沼中打下基石，建造城邦，创造出餐厅评价的标准。若是不敢承认主观，不免陷入独断论，反而会妨碍标准的正当性。也正因为这些标准是主观的，所以绝不会只有一种标准，米其林便是其中最有影响力的（之一）。评审们如能严格按照标准执行，对餐厅进行评价，那么评价就是公正的。
任何有影响力的标准定然不会缺乏质疑者，这些质疑者也如同康德所形容的那样，像游牧民族一般冲击着王国，有些王国因此而衰落破败；一些新的政权会建立；也有一些王国屹立不倒，可也被迫随着时代自我进化。
分工造就了不同领域和专业，专业人士可以给出专业的意见。然而任何领域都不可避免与其它领域有交集和交流，只在孤立的小国度称王，会不会给人一种钦定的感觉？
作为食客，一方面我尊重许多餐厅排名的专业性，另一方面我也会警惕封闭小圈子的局限。
米其林专注餐厅评论许多年，不可否认有很强的专业性。它也肯定有很多商业运作在里面，商业化影响专业度吗？我不知道，但其实不一定。
专业的餐厅排名并不只有米其林，其它还有比如World's Best 50等。与Best 50相比，我的感觉《米其林指南》更注重消费体验。也就是说一家米其林餐厅如果突然提价20%而不改变菜单，很可能星级会降。但Best 50很可能不太管这点，它更关注的是对料理的创新性。
这两者同样是非常专业的评选，但标准的侧重点不同。
《米其林指南》除了对评审员本身的要求外，公开的标准只有5条，但没有列出权重：
对照这个标准，你觉得这次上海的评选公正吗？
另外《米其林指南》压根也没有说它们要把一个城市所有的好餐厅囊括进来，特别是涵盖了街头食物之后，这个任务换谁也做不到。
而《米其林指南》也没有说它们就认为三星餐厅一定就比二星一星的餐厅在出品的质量上更好，因为出品的质量不是唯一的评选条件。
也看到许多人提到这份榜单完全不符合本地人的口味。但《米其林指南》是一个针对旅行者的指南，本地人不非得看。旅行者也不需要以本地人完全相同的审美去看待食物。本地人有相熟的厨师，吃得比一般人更好这也不用单独拿出来炫耀。且不说评审里并不全是外国人，凭什么外国人对中餐不能有了解呢？不能点评吗？我可还想愉快地点评西餐和日料呢。
开个脑洞，什么样的评审是理想状态下有公信力的呢？我们不妨假设有这样一位完美的餐厅评论之神：
对某一类食物，吃得越多，越能体会到其中的妙处。北大路鲁山人说：“要想知道食物的味道，不吃绝对是不行的。一直吃下去，吃到最后肯定会对那种食物产生一种厌腻。这种厌腻的感觉出现后，才能明确感受到那种食物的真正味道。”
对不同地域的食物，吃得越广，越能公平比较。
同一家餐厅，去过多次的比只去过一次更有发言权。
《米其林指南》在全世界一共大概100家三星，400家二星，1000家一星餐厅（我没仔细数，大概估计是这个数量级，有详细统计的请告诉我）。假设《米其林指南》覆盖了世界上超过一半消费力比较强的城市，一二三星也覆盖了一个城市大部分该有的优秀餐厅。那保险一些，在全世界粗选出4000家更优秀的餐厅进行排名，应该足够了。每家餐厅1个季度去2次，差不多可以算是对其有足够的了解。那么更低限度每年需要光顾餐厅400024＝32000回，每天吃88顿。
Andy Hayler是一个去过世界上所有米其林三星的食评家，即便他也离哪怕更低限度的餐厅评价之神非常之远（和我差不多远），更不要说完美了。因此我们应该承认在评价餐厅这件事上我们会遇到很多困境。
即便真的有完美的餐厅评价之神，其评价有什么参考价值？你会参考吗？
