导读： ZARA、H&M、C&A、GAP 英国的《卫报》凭空造了一个词：“McFashion”，前缀就是取自“McDonald‘s”，大意就是像麦当劳那样的快餐时尚。而美国著名出版机构WGSN提出的同义概念“FastFashion”影响更广，
ZARA、H&M、C&A、GAP
英国的《卫报》凭空造了一个词：“McFashion”，前缀就是取自“McDonald‘s”，大意就是像麦当劳那样的快餐时尚。而美国著名出版机构WGSN提出的同义概念“FastFashion”影响更广，他们还预测这将是未来10年的消费趋势。世界4大时装巨头ZARA、H&M、C&A、GAP无疑是这一概念的佼佼者。
H&M进驻香港时，穿着前卫的潮人们凌晨就开始排队；上海的ZARA店，排队试衣服常常要等上30分钟；ZARA在上海的专卖店单店一天的销售额据说是80万，而H&M的同一数据号称是200万……不管怎么说，ZARA和H&M又将在深圳上演“冤家路窄”，8月底将于益田假日广场齐齐开业。要是还对FastFashion概念一知半解，不妨到时候亲自造访研习一番。
低价：在便宜中发扬光大
还记得《穿普拉达的恶魔》里那段长长的经典台词吗？“你身上那件邋遢的麻花棒毛衣……蓝色，确切讲叫Cerulean有一次Runway杂志拍封面，要找一件这种颜色的衣服，于是OscardelaRenta做了一批Cerulean蓝的晚礼服，接着YSL也推出了Cerulean大衣……再接下来，导致了每个百货公司、连锁零售店、坊间小摊贩的抄袭，在中低价市场里发扬光大。然后，有一天，你就在连锁店里，买了它。”
也许我们可以把这段话看成是奢侈品牌们对FastFashion快速时尚消费品牌的“控诉”。FastFashion品牌确实完美演绎了上述过程，尤其是其中的核心：“在中低价市场里发扬光大”。
深圳欧尼迩、艾希尔品牌董事长、总经理王勇曾经在多个演讲场合谈论到FastFashion快速时尚消费的概念，他认为“少量、多款、平价”是FastFashion坚定不移的六字方针。在时装界ZARA和H&M无疑是最典型的代表，在家居界则以宜家为代表。
最容易让消费者头脑发热的当然是“平价”，比如H&M店中服饰的平均售价只有18美元；而在欧洲打折时，甚至1欧元能买到一条裤子、8欧元能买到一件西装！
快速：用上架速度跟时尚赛跑
在FastFashion基本要素当中，核心概念当然是“快”。意国时尚管理咨询（北京）有限公司总裁严骏解释说，服装品牌从各大时装周T台上发布的潮流，延续出产品在各专卖店、专柜上货，一般需要好几个月时间，高档品牌甚至需要半年；而ZARA和H&M这一过程往往几个礼拜就完成了，最短甚至2-3周！
ZARA和H&M在物流配送上都采取中央控制系统，全世界的新品都会先汇总到物流中心，然后再向不同国家的分店进行配送，也就是说，哪怕一件衣服明明就是在中国生产的，也会先运回欧洲总部集中，然后再发回中国。即使如此，在ZARA欧洲的店铺，从配送中心收到订单到商品运送到店铺的时间平均是24小时，在美洲和亚洲的店铺也不会超过48小时。
所以，著名经济学家郎咸平深有感触地指出：“2000年后成功的企业，成功不是靠创新，而是靠快速反应。”
款多：一件衣服的生命最多不超过3周
严骏介绍，ZARA和H&M都非常坚持一点：他们并不是潮流的创造者，而是追随者。ZARA拥有200多位设计师，H&M据说也拥有80多位设计师，这些年轻人不停穿梭在各大时装周秀场及世界各个时尚城市的某个角落，力求把所有捕捉到的时尚信息汇集起来，进行整合设计，然后再生产上架。他们不去预测未来潮流是什么，而是和消费者保持同步。
无论是ZARA还是H&M，上架货品都会随时依据市场反应、当地消费者喜好进行调整。严骏介绍，在FastFashion体系中，各零售店的经理身处一线，直接代表潮流意见，掌握消费者的反馈，有权决定订单。在ZARA，每周固定上两次新款，2-3周后没有销售出去的产品会被全部下架。
按照ZARA的统计，2006年一共推出了12000款产品，2007年比这一数字还要多，这足以让许多大牌都望洋兴叹了。
FastFashion领军品牌
美国GAP
1969年，当劳·费雪在加州创立了GAP，把品牌重点转向年轻人，圆领T恤、短而精干的纯棉质上衣、牛仔裤等是主力产品，很快就占领了美国市场。现在，GAP是世界4大FastFashion时装巨头之一。价格合理，式样简单，深受美国大众追捧，店里总是川流不息的人群。而且经常打折，裤子一般20美元左右、T恤一般10美元左右。不过，Gap在美国之外的销售情况不如本国理想，曾经进驻上海，现已撤出。
德国C&A
世界4大FastFashion时装巨头之一。也以适合多种场合、全家人衣服一起搞定著称。据说在欧洲，C&A专卖店每天都吸引到200万消费者慕名前来。截至2007年底，C&A的零售业务横跨整个欧洲、拉丁美洲和中国，在20个国家拥有超过1400家专卖店。目前在上海开有专卖店，但有消费者反映，感觉像是一个“大卖场”。
英国Topshop
也是世界著名的FastFashion品牌。1964年起源于英国某百货商场里的小店，10年后成为独立品牌零售商。现在英国有300多家分店，每周有10万件新品上架。Topshop是英国服装艺术设计毕业生展、伦敦时装周“新生代”奖的独家赞助商，所以能与服装设计师、配饰设计师、面料及平面设计师、橱窗陈列师、服饰买手等大量优秀人员长期合作。据说，麦当娜、格温妮丝·帕特洛、歌手碧昂丝、名模凯特·摩丝都是Topshop的粉丝。
西班牙MNG
1984年，MNG（MANGO）在西班牙开设了之一家专卖店。1992年，正式进军国际市场，2002年进驻中国。每一季MNG都推出4个系列：Dressy上班系列、Casual休闲系列、Sporty运动系列、Evening晚宴系列。MNG全球店面橱窗都依据节庆做调整，每周补充商品，隔周就上新品。MNG采取特许经营模式，严格说起来并不属于FastFashion概念。
丹麦ON ***
同VEROMODA一样，都是丹麦著名时装公司BEST-SELLER旗下的品牌。ON *** 于1995年创建，目前至少遍布全球15个国家和地区，开设有500多家专卖店。品牌的设计人员遍布全欧洲各大城市，捕捉来自米兰、巴黎及其他各地的时尚趋势信息，汇总至总部，分析之后再进行设计，这一模式和FastFashion品牌相仿。不过，也采取特许经营模式，严格说起来也不属FastFashion概念。
ZARA即将于9月推出的秋冬新品。斜襟的不对称大衣、外套与内搭针织衫错落的层次搭配、充满街头风格的长项链及宽手镯……种种迹象表明，今年秋冬的ZARA将摆脱春夏的 *** 甜美、山花烂漫或是轻盈飘逸，帅气利落甚至有点街头范儿重新成为主题。这些都可以在即将开业的ZARA深圳店看到。
营销手段
H&M偶像派营销
H&M的手法看上去更像一个“偶像派”，除了大量的广告，经常邀请明星、名设计师、各界名流代言，甚至亲自设计时装。
上海首家店开业的时候，热推凯利米洛设计的作品，她本人还专程来到上海造势。造成极大的明星效应。
ZARA实力派营销
相比之下，ZARA也许更像一个“实力派”，从来不做任何广告，也不耍明星设计的“花招”，只靠店面传播来凝聚人气。所以，我们发现ZARA总是坐落在城市人流量更大的中心位置，比如美国纽约的第五大道，巴黎紧挨老佛爷百货的身边，上海在南京西路登场，邻居全是顶级品牌。而且ZARA特别注重店铺的设计、橱窗设计和室内装饰及货品色系的陈列，他们认为这就是更好的营销方式。
另外，严骏认为ZARA的蓝色购物袋是一个很好的传播途径。它不像LV之类的购物袋那样招摇，而且质地良好，人们愿意使用，在地铁、商场、住宅区里经常能看到它，无疑也扩大了一定的影响力。
拓展历程
H&M瑞典-欧洲-中国香港-通过上海进入中国内地
相比之下，H&M起步更早，但全球扩张显得缓慢了些。H&M1947年在瑞典创立，现在在全世界28个国家拥有1400家零售店。2007年2月香港开设了亚洲首家H&M，随后在上海开设了2家，8月底深圳也将迎来华南首家H&M难怪日本人都酸溜溜地说：“连我们都还没有开H&M呢！”
ZARA西班牙-欧洲-东京-中国香港-通过上海进入中国内地
以ZARA为例，1975年在西班牙拉科鲁尼亚起家，现在已经在70个国家开设有1400多家店。亚洲之一家店1998年在东京涩谷开张；2004年5月，ZARA在香港IFC中心开设了之一家销售店，目前，已有6家店在香港营业；而进驻中国内地的之一家店，于2006年2月在上海南京西路开张。现在，包括北京、天津、杭州、澳门在内，再加上哈尔滨、南京、深圳本月即将开业的3家，ZARA在中国的店铺将达到20家。知情人士介绍，年内大连、上海还将再开两家分店。
FastFashion在深圳
它们在中国失去了低价优势
ARA是1975年设立于西班牙隶属Inditex集团旗下的一个子公司，既是服装品牌也是专营ZARA品牌服装的连锁零售品牌。
ZARA是全球排名
第三、西班牙排名之一的服装商，在87个国家内设立超过两千多家的服装连锁店。
ZARA深受全球时尚青年的喜爱，设计师品牌的优异设计价格却更为低廉，简单来说就是让平民拥抱HighFashion。
ZARA以最快的速度让消费者赶上更流行的脚步，迅速进入中国市场，得到快速发展，身影遍布全国绝大部分一线城市。
_ZARA在内地新增12家门店2017年，西班牙快时尚品牌ZARA在内地新开门店12家，与2016年新增17家相比减少了5家，下降幅度约为29%。
同时，ZARA位于成都的全国首家旗舰店也于2017年关闭。
目前，中国已经成为ZARA在全球范围内的第二大市场，仅次于西班牙本土市场，旗下家居品牌也越来越重视中国市场。
_相对于其他快时尚品牌在内地年均新增几十家甚至上百家门店的速度，ZARA在国内的布局一直保持“龟速”，但对于其自身来说，却是闻稳定的节奏。
过去三年ZARA在国内新开门店数量分别为16家、13家、17家。随着全球时尚行业的不断升级和消费者观念的转变，快时尚双位数高增长的日子或一去不复返。
在这样的大环境下，ZARA母公司Inditex集团逐步向线上转移，关闭冗余门店。
ZARA自然收缩了在华门店扩张步伐，不过却在2016年迅速恢复了，2017年节奏再次放缓，新增门店基本与2015年一致，并且还关闭了标志性的全国首家旗舰店。
_2017年，ZARA新增门店有10家选址在同年新开业的购物中心，除去深圳金光华广场店及衡水市百货大楼店。
主要分布在华东、华南，各3家，落户连云港利群广场、上海中山公园龙之梦、嘉善万联城、深圳金光华广场、深圳万象天地、南宁江南万达广场；其次是东北、华北各2家，华中、西南各1家，落户在郑州CityOn熙地港、重庆国金中心。
_中国成ZARA全球第二大市场作为INDITEX集团的长青品牌，在中国共开设店铺593家，其中集团旗下的ZARA最为中国消费者所熟悉，其在中国店铺共有183家,成为仅次于该集团在西班牙的店铺数量。
ZARA正加紧在华的扩张布局，甚至出现了进入三四线市场的明显趋势，其现有的183家门店，分布在62个不同的城市。
它们的策略是进入一个新市场时，通常先开设一家店，以此为继续扩店的基石，等对当地市场有足够了解之后，才会继续开第二家店，或逐步引进集团旗下的别的品牌。
目前，ZARA已经成为推动Inditex集团业绩增长的主力品牌，2017年的财报显示，ZARA品牌在整个集团中占据65%以上的市场份额。
ZARA母公司Inditex集团在亚洲发展迅速，数据显示，2018年上半年，亚洲地区地区实现了25%的市场份额。
_ZARAHome继续攻占中国市场目前，在稳步推进ZARA品牌在华的扩张之外，ZARA旗下的家居品牌ZARAHOME也越来越显示出对中国市场的重视。
2017年5月5日，ZARAHOME在上海开出了亚洲更大旗舰店，也是其在中国市场的第35家门店。
据悉，2003年创立的ZARAHOME成为集团增长最快的品牌，2016年全球销售额774亿欧元，同比增长16%。
在深圳，ZARAHOME壹方城店已开业，首个独栋旗舰店也在万象天地落户
ZARA是西班牙Inditex集团旗下的一个子公司，它既是服装品牌，也是专营ZARA品牌服装的连锁零售品牌。
1975年设立于西班牙的ZARA，隶属于Inditex集团，为全球排名
第三、西班牙排名之一的服装商，在世界各地56个国家内，设立超过两千多家的服装连锁店。
ZARA深受全球时尚青年的喜爱，设计师品牌的优异设计，价格却更为低廉，简单来说就是让平民拥抱HighFashion。
个人觉得主要是体现在风格比较多样,设计比较有个性
1975年设立于西班牙的ZARA，隶属于Inditex集团，为全球排名第三、西班牙排名之一的服装商，
在世界各地56个国家内，设立超过两千多家的服装连锁店
“一流的设计，二流的品质，三流的价格”是ZARA多年来秉承的经营核心，也是吸引消费者的魅力所在。
目前中国只有上海和北京有直营店,即将在杭州开新店
ZARA充分迎合了大众对于流行趋势热衷追逐的心态：穿得体面，且不会倾家荡产。
美国著名出版机构《WGSN》在发布的《时尚产业与消费趋势Top10》中提及了一个很有趣的概念：快速时尚，并预测这将成为未来十年的消费趋势。
现在，这种消费观念被年轻人推崇备至。人们的口味会跟着最新的周末大片，或歌星的新专辑而转变，速度就是一切。而在与时尚高速赛跑上，没有谁做得比ZARA更加出色。
成立于1975年的西班牙品牌ZARA，通过快速地推出时尚又价格亲和的衣服，目前已经成为全球排名第三、西班牙排名之一的服装零售商，在56个国家，设立了超过两千家的服装连锁店。
2006年，ZARA进入中国内地市场，虽然它的价格对于我们的消费水平，还不能做到“只穿一季，扔了也不可惜”的快速消费状态，但是都市青年对它的热捧，已经让人看到了ZARA模式在这个市场中的巨大潜力。
平价“时装杀手”
“潮流就是模仿已有的范例并满足社会需求的变化……一种商品越追随潮流的飞速变化，对这类商品中的低价品的需求就越旺盛。”
在对时装价格的观念中，国内企业除了注重产品本身高额的设计开发成本外，还需要附加更多的品牌价值，因此，品牌时装往往不愿放下高昂的架子，摆在店里待价而沽。但是，ZARA却有着迥然不同的营销理念。他们认为再好的产品，如果不卖出去也只是占用库房、压滞资金的一堆废品，与其待价而沽，不如赶紧产生现金，促成二次生产。
ZARA的定价略低于商场里的品牌女装，而它的款式色彩特别丰富。在这里，既可以找到最新的时髦单品，也可以找到任何需要的基本款和配饰，再加上设计丰富的男装和童装，一个家庭的服装造型甚至都可以一站式购齐。
简单来说，顾客可以花费不到顶级品牌十分之一的价格，享受到顶级品牌的设计，因为它可以在极短的时间内复制更流行的设计，并且迅速推广到世界各地的店里。打个比方，今天你在米兰看到的2007最新款的裙子，10天后，就可以在北京世贸天阶的ZARA店里买到神似的衣服。很多热衷ZARA的人觉得，它改善了自己的生活质量，非常漂亮的衣服，非常实在的价格，而且不用等待打折季的到来，可以随时穿上新品。
“一流的设计，二流的品质，三流的价格”是ZARA多年来秉承的经营核心，也是吸引消费者的魅力所在。ZARA执行长官卡斯德加诺曾经表示：“掌握服饰的流行感，身处其热情之中，以及了解女性对美丽的憧憬，从而创造出ZARA的产品特色，并用平实的价位，让大多数的女性都能买得起，这是我们近几年来快速崛起的根本原因。”
好，多，快
每年推出如此多的高品质设计，还要保持低廉的价格，这样的品牌不会亏钱吗？
ZARA的秘密就在于：旗下拥有超过200名的专业设计师，平均年龄只有25岁，他们随时穿梭于巴黎、米兰、纽约、东京等时装之都的各大秀场，并以最快的速度推出仿真时尚单品。
在位于ZARA总部二楼的设计中心，拥有700平方米的开放式空间，来自20个国家不同种族的年轻设计师，在负责艺术指导的决策层的领导下，整合最新的流行信息，对款式风格进行改版设计，并组合成新的服装系列。他们由设计专家、市场分析专家及买手组成的专业团队，共同对可能流行的款式、花色、面料进行讨论，并对零售价格及成本迅速达成一致，进而决定是否投产。
ZARA的商品从设计、试做、生产到店面销售，平均只花三周时间，最快的只用一周。而在国内，以快著称的美特斯邦威，完成这一过程还要80天的时间。
ZARA每年设计出来的新款将近5万种，真正投入市场销售的大约12000多种，是其竞争对手平均的5倍。
“速度”是ZARA占领市场的法宝，而“速度”的背后却是ZARA集约式的高效管理。
在服装行业，一件产品上市需要面辅料生产及采购、制衣企业成品制造、货品物流运输、品牌终端销售等四个环节。我国大部分服装企业，在这几个环节中还处于各自为政、互无所属的关系，即使企业在自己所属的环节中，能够提高运营效率，上下游合作单位如果不能配合，终究还是按部就班地组织生产。 ZARA为了保证整个体系的高效运作，投资巨资设立了自己的纺织厂及服装加工厂，在主要的销售地区建立了物流运输企业，并且不与任何百货公司、卖场加盟合作，只通过专属零售店来进行销售。
ZARA很少做广告，营销经费几乎全部投资于工厂设备的扩充改造。位于西班牙加里西亚省的科卢纳的仓库，是一栋四层楼高五百万英尺的超大型建筑物，其面积相当于九十个足球场，它连接着14座工厂，仓库内有机器人24小时随时待命压模制布染料，分秒不差地抓住生产流程，跟的上顾客的喜好速度。
当ZARA的专卖店开到美洲及亚洲时，他们采取了参股的方式，与一些生产能力强、并在管理及产品质量上有保证的企业建立合作关系，而物流系统则由销售区域内专业的运输公司解决。
ZARA的物流管理要求达到超市生鲜食品的标准，在世界各地生产的产品，必须在三天内到达各店，不论在纽约、巴黎，还是东京、上海，每隔三周，店内所有商品必须全部换新，也就是说，一样商品不能在店内摆放三周以上。 高效的管理需要IT技术的支撑。在ZARA，IT系统已经部署到每个门店，每个店都有自己的货单，店长负责店中产品销售的状况，根据下一周需求向总部订货。总部通过互联网把这些信息汇总，发给西班牙的工厂，以最快的速度生产和发货。店长自己决定应该进什么货，对店长的考核是看该店的销售有没有上升，如果出现货品积压，就由店长自己为这些库存买单。
ZARA利用自己的快速，在不同的式样之中迅速检测出最热卖的品种。公司会根据各个门店的销售数据，立即把卖不动的时装式样生产线停下来，在销售淡季来临的时候，有效地防止竞争对手通过大量进货，然后低价倾销的手段来吸取利润。 同时，设计团队也实时与全球各地店长进行 *** 会议，了解销售状况与顾客反映，来灵活变通产品的设计方向，而在顾客购买的同时，店员已经将商品特征和顾客资料输入计算机，借由 *** 将数据送回总部。这样，ZARA尽可能保证了产品的更大销售率，有效地压低了库存，节省了成本。
通过快速地推出时尚又价格亲和的衣服，ZARA迅速地红遍全球。
钛媒体此前报道过彻底退出中国内地市场的玛莎百货，以及American Apparel关闭中国大陆仅剩的两家门店（关注钛媒体，回复“American Apparel”，即可获取详文）。相比之下，Zara观点的举措并非出于业绩溃败，Zara的母公司Inditex集团在过去一年的日子还算好过。据Inditex集团2016年年底发布的前三季度财报，前九个月，INDITEX集团净利润为221亿欧元，同比增长9%；销售额为164亿欧元，同比增长145%；另有据媒体报道称，11月到12月中旬，Inditex集团的销售额同比增幅达到了16%。
而在Inditex集团旗下的多个品牌中，Zara也是销售主力，线下门店占集团总门店的约三分之一，但销售额却占到了集团销售总额的三分之二以上。
那么，到底是谁拖累了Zara？
购物中心不景气，拖累了Zara？
与大牌“做邻居”，一直是Zara最喜爱的开店策略。这一策略被创始人奥特加称为“油污模式”——即每登陆一个新市场，Zara都会先在大城市中心区域的最繁华地段开店，然后再把触角伸向其他地方，在不打广告的情况下让品牌影响力辐射开来。“这就像一滴油在织物表面慢慢延展的过程。”奥特加这样形容道。
众所周知，Zara在广告上的投入一向十分抠门。比起花钱打广告，Zara更喜欢挨在大牌旁边沾沾“贵气”，经济又实惠。于是，在全世界奢侈品牌林立的地方，都能看到Zara的身影。Zara的高管也认为，门店就是Zara更好的展示广告，把资金花在顶级的选址上非常超值。
这样看来，乐森购物中心不是十分符合Zara的选址品味？但事实上，乐森这块地方一度被当地人笑称为“商业百慕大”，此前这里的业主是主打奢侈品的西武百货，不过因为整体消费人气欠佳、品牌结构组合等问题不得不关门大吉，后来原址由乐森百货接手。
一开始，乐森的定位依然是高端，以奢侈品为主，后来在LOUIS VUITTON、DIOR相继关店后，乐森购物中心开始谋求转型，也就有了Zara的入驻。
不过好景不长，随着成都金融国际中心（IFS）、成都远洋太古里两座主打全新的体验型购物方式的商圈在春熙路落成，传统的百货商场就不招待见了，总府路的人气也一天不如一天。Zara也顺着人气跑去成都远洋太古里开了家旗舰店，这家店号称亚太地区面积更大、装修最新、货品最齐的Zara全新概念店。
自2006年Zara在上海开出之一家门店以来，一直在快速扩张，而快时尚品牌激进的开店方式与商业地产的爆发有着很大关系。百货、购物中心的不断落成，导致相互间的竞争也日益激烈，而品牌就成了相对强势的一方，很多商业地产甚至不惜以免店租的方式来吸引一些流量高的品牌入驻。
而Zara是以“快速、少量、多款”著称的，这三点加起来也意味着高成本。拿供应链来说，Zara的供应链遍及亚洲、欧洲、南美、非洲等地。而Zara将其产品分为基本款和流行款两部分，Zara把基本款放在欧洲之外的地区生产，而一些需要快速更新的流行款，则基本都是在Zara的欧洲工厂进行生产，因为这些工厂靠近总部，可以根据流行趋势快速执行生产决策。
这就意味着一家店的货品可能来自世界各地，这种特有的模式，使得Zara不同于其他快时尚品牌，对单店的销售额十分敏感，因为库存积压会直接导致成本的攀升。如果一家店的营业额无法达标，Zara就可能会选择关了它。
所以，ZARA与购物中心也就成了命运共同体，这两年商业地产因为过度扩张和受电商冲击，日子越来越不好过，这也把Zara给拖累了。
Zara在主动放慢门店扩张
要说外资品牌在中国市场门店扩张的势头，迅猛的可以参照优衣库——这家日本快消服装品牌曾在2013-2014年创下一年内在大中华区新增100家门店的记录！而其他品牌过去两年在中国开店的数量屈指可数。
与优衣库这两年依然在疯狂扩张不同， Zara早在去年就透露会放缓店面扩张，将注意力更多地放到线上渠道。《华尔街日报》曾在2016年报道，Inditex 的线下零售增长速度是放缓的，6%-8%的增速不及预期的8%-10%。
另外，消费升级的浪潮正在国内席卷，随着国内消费群体购买力的增强，目光也在瞄向更多国外的设计品牌，质量不稳定、喜欢抄袭其他品牌的Zara自然不再是消费者的首选。《投资参考》的调查显示，
“H&M、Zara两大欧洲品牌在一线城市受欢迎程度，仅为Uniqlo优衣库的一半左右。”
H&m在瑞典出来的
H&M于1947年由Erling Persson在瑞典Västerås市创立。如今，H&M在全世界1500 多个专卖店销售服装、配饰与化妆品。位于瑞典Västerås市Stora Gatan大街的老H&M店是世界上之一家H&M专卖店。H&M品牌名是由“Hennes” (瑞典语中“她”的意思) 女装与男装“Mauritz”品牌合并，各取之一个字母而成“H&M”自2004年起，不断推出与顶级大设计师联名系列，一个个便宜又颇具设计师特色的联名设计系列成为H&M每年一度的招牌菜。2008年，H&M与大设计师联名的新 *** 是川久保玲×H&M的圆点衣和不对称剪裁系列，在H&M东京店上市时引发了混乱的疯抢，上海H&M店里的几件也在10分钟之内卖光。
斯黛拉·麦卡特尼曾经说，之所以选择与H&M合作，是为了满足那些喜欢她的时装却买不起的人们。H&M则回应：“我们受到知名设计师青睐的秘诀，是H&M的顾客群更广泛。”08年11月，H&M又宣布了2009年的合作对象是英国著名设计师马修·威廉姆森 (Matthew Williamson)。
H&M设计师工作的地方叫“白房子”，位于瑞典斯德哥尔摩市中心一栋低调的大楼里，这里几乎囊括了全瑞典成熟的老设计师与崭露头角的设计新锐。不在伦敦的跳蚤市场或巴黎的布料集市挑拣时，H&M设计总监玛格丽塔·范·登·博施 (Margareta van den Bosch) 就会在H&M“白房子”里坐阵，统领着H&M 100多位设计师为“H&M饭”们编织着平价时尚梦。
玛格丽塔·范·登·博施 (Margareta van den Bosch) 所带领的H&M设计团队像对待容易腐烂的水果一样对待H&M时装，保持新鲜、流动。一件H&M时装从设计到出现在店面只要20天，全球超过1500家H&M店每天都在以如此速度更新(比这更快的只有西班牙品牌快速时尚品牌ZARA，但ZARA的售价要比H&M高30%-50%，店面数量少于H&M；GAP的同类衣服的周期则需要一个月)。
这些飞速呈现的H&M时装有着模糊的边界——看上去似乎跟当季大牌发布的流行趋势有些像嘛。但玛格丽塔说抄袭是严厉禁止的，H&M的设计团队总是像停不下来的蚂蚁一样在街头、音乐会、影视剧等一切可能的地方寻找灵感，有时候，他们甚至不相信T台。H&M还有着另外一些禁忌：产品绝不允许出现性字眼，绝不过分前卫。“只有被大多数人所接受，才是真正的时尚。”
H&M做广告的钱也没少花，凯特·莫斯、麦当娜都曾是H&M代言人，但这些产品本质之外的花销并没有转嫁到H&M产品的价格上。这是种聪明却难拿的策略，H&M既让大众接受，又准确抓住了自诩清高的精英们感到颤栗的要点，拉拢他们。
当代的时尚偶像美国新任之一夫人米歇尔·奥巴玛，大选日穿Narciso Rodriguez，平常日子穿H&M。
要么买更好的，要么买更便宜的，没有中间道路可走。可H&M又出人意料地将两端拧结在一起，看上去，H&M就像个年轻姑娘，她的热情活力、八面玲珑、亦正亦邪，仍让那些老派人感到迷惑。可H&M创意总监玛格丽塔·范·登·博施 (Margareta van den Bosch) 并不同意这个比喻，她不愿意将范围限定在男性或女性，而是“一种人，一种追求又便宜又好的产品的人。”说的其实不是H&M，而是H&M的顾客。
H&M为什么可以这样便宜？总裁斯特芬·帕森(Stefan Persson) 至今也没忘了1967年H&M之一次海外扩张的场面，那家店开在伦敦，这位创始人的儿子当时29岁，他拿着一摞ABBA的唱片在街道上招揽诱导顾客。
这件小事总是出现在宣讲H&M企业文化的开头，它意味着事毕亲躬、勤俭持家。如今ABBA乐队解散了，H&M却热得发烫，它已是全球扩张速度最快的服装品牌之一，市值超过60亿美元，可公司成员想坐头等舱？除非有紧急情况；打车，也是不被赞许的行为；据说1990年代为了削减管理开支，斯特芬·帕森禁止管理层使用手机，如今也只有少数职位可以享用手机特权。
H&M买更便宜的布料，不拥有自己的工厂，所有代工加工点都选在劳动力更便宜的地区，比如中国、土耳其，H&M坦率承认这一点。1997年H&M发布承诺，所有商品全部标注生产地。当时正值奢侈品牌苦心营造神话的辉煌时期，这项宣言遭到排斥，斯特芬·帕森说：“为发展中地区带来积极影响的 *** ，就是到那里去，买他们的东西，给他们工作。”
(以上是复制的)
zara 比较贵一点
但是H&M作为快速时尚, 价格很低,但是设计感很足
适合喜欢时尚 却不愿意花大钱的人去
是很受欢迎的品牌
平价是H&M一贯选择的路
1。等级价位我觉得都是在only，E-land等品牌之下，应该是桐瑞典的H&M一个档次的。属于专卖店略高点。 2。ZARA在中国的定价略低于商场里的品牌女装，而它的款式色彩特别丰富。在这里，既可以找到最新的时髦单品，也可以找到任何需要的基本款和配饰，再加上设计丰富的男装和童装，一个家庭的服装造型甚至都可以一站式购齐。简单来说，顾客可以花费不到顶级品牌十分之一的价格，享受到顶级品牌的设计，因为它可以在极短的时间内复制更流行的设计，并且迅速推广到世界各地的店里。打个比方，今天你在米兰看到的当季最新款的裙子，10天后，就可以在北京世贸天阶的ZARA店里买到神似的衣服。3。 ZARA的商品从设计、试做、生产到店面销售，平均只花三周时间，最快的只用一周。而在国内，以快著称的美特斯邦威，完成这一过程还要80天的时间。 4。ZARA品牌诞生于1975年,设立于西班牙，隶属于西班牙服装巨头Inditex集团 (Inditex集团为全球排名第三、西班牙排名之一的服装商)，ZARA在全球56个国家内设立超过两千多家的服装连锁店ZARA 深受全球时尚青年的喜爱，有设计师品牌的优异设计，价格却相对低廉，简单来说，ZARA就是让平民拥抱High Fashion。 ZARA充分迎合了大众对于流行趋势热衷追逐的心态：穿得体面，且不会倾家荡产。
